Чем выровнять стены для поклейки обоев

Как и чем выровнять стены под обои

Состояние стен и потолков в старых, и во многих недавно построенных домах нашей страны временами оставляет желать лучшего. Но эта проблема решаема: любую поверхность можно выровнять одним из двух предложенных в статье способов. Рассмотрим чем ровнять стены под обои подробнее.

Выравнивание поверхностей с помощью строительных смесей

Используем гипсокартон

Если неровность поверхности выражена слишком явно, лучше использовать ГКЛ –гипсокартонные листы, прикрепляемые к каркасу из оцинкованных профилей. Но стоит помнить, что на них проблематично закрепить что-либо тяжелое, так что важно сделать это до начала процесса выравнивания. При выборе варианта со строительными смесями такой проблемы не возникает.

На фото – силовой каркас для гипсокартона

Обратите внимание! Гипсокартон также необходимо покрывать слоем штукатурки, чтобы в дальнейшем обезопасить поверхности при снятии обоев со стены.

Используем строительные смеси

Ниже рассмотрим, как выровнять стены своими руками под обои таким способом.

Довольно простая процедура, требующая вначале подготовки поверхности:

1. Удалите остатки обоев и старую штукатурку, так как основание не должно осыпаться, оно должно быть цельным.
2. Загрунтуйте основание кистью, валиком или распылителем.
3. Дайте обработанному таким образом основанию хорошо высохнуть. Обычно это занимает около 12 часов, так что процедуру лучше проводите на ночь.

Следующим этапом будет выставление строительных маяков.

Выставление маяков

Есть два способа это сделать.

Ниже предложена инструкция первого:

1. Вбейте гвоздь в верхнем углу стены, подлежащей выравниванию. Оставьте его торчать над ее плоскостью не менее чем на 2 мм, а может и больше, в зависимости от кривизны поверхности. Этот гвоздь – первый маячок.
2. Возьмите отвес, который можно смастерить самостоятельно из груза и нитки. Привяжите его к гвоздю так, чтобы груз висел в нескольких сантиметрах от пола – получился простейший уровень.

Использование ниток и отвеса

1. Забейте в основание еще один гвоздь в 5-10 см от пола. Он должен располагаться на одной линии со свисающей с первого гвоздя ниткой. Это наша вторая контрольная точка.
2. Те же операции проводим с другой стороны стены. В итоге имеем четыре контрольные точки и две ровные отвесные линии по краям.
3. Возьмите нитку, протяните от одного гвоздя к другому – от верхнего левого до правого нижнего. Вторую проведите от правого верхнего до левого нижнего гвоздя, чтобы получился крест-накрест.

Совет: следите за натяжением ниток. Не обязательно натягивать их слишком сильно, но они не должны провисать.

1. Проверьте, не соприкасаются ли натянутые нитки с поверхностью. Если нет, продолжайте работу, если да, немного вытащите первый гвоздь из основания, после чего проведите все операции с ними сначала. Делайте так до тех пор, пока нитки не перестанут соприкасаться с ним.
2. Возьмите правило, если его нет, подойдет длинная, но обязательно очень ровная палка. Приложите его к верхнему и нижнему гвоздям с какой-нибудь одной стороны стены.

Далее занимаемся строительной смесью. Для выставления маяков подходит обычная штукатурная, но лучше купите на гипсовой основе, например, ротбанд или теплон. Время их схватывания значительно меньше, не более 1 часа.

Сухая строительная смесь

Шпателем положите строительную смесь между правилом и поверхностью. Подождите, пока она схватится. Когда уберете правило, получите готовый маяк.

Такие же манипуляции проводим и с другой стороны основания, в результате имеем второй маяк. Обязательно следует проверить оба монтажным уровнем.

Совет: если стена слишком длинная, можно сделать третий маяк посредине с помощью тех же простых действий с гвоздями и нитками.

Второй вариант

Он даже проще первого. Приобретаем готовые маяки: если поверхность почти ровная и не требует нанесения толстого слоя штукатурки, достаточно 6 мм по толщине маяка, иначе берите толщиной 10 мм. Их цена настолько низка, что в ремонте может и не учитываться.

С обеих сторон начертите на основании ровные вертикальные линии при помощи ровной доски или правила. Разведите немного строительной смеси достаточно густой консистенции, такой, чтобы смесь не сползала, хорошо подойдет гипсовая штукатурка.

Наносите ее на поверхность вдоль проведенных линий небольшими кучками с интервалом 100-150 мм с помощью строительного шпателя.

Выравнивание с помощью маяков

• Возьмите приобретенный маяк и в том месте, где нанесена смесь, прислоните его к раствору. Вдавите его, используя строительный уровень, при этом оставьте необходимый зазор.
• Шпателем уберите выступившую выше него смесь. Точно так же поступите со вторым.
• После застывания смеси протяните две нитки. Одну – от верхнего правого верхнего края маяка до нижнего левого, вторую – от нижнего правого до верхнего левого. Получите скрещивающиеся нитки, проверьте, не соприкасаются ли они со стеной.

Если нужен еще один маяк посреди стены, начертим на ней вертикальную линию, натяните между двумя имеющимися маяками три нитки – одну сверху, одну снизу, одну посредине. Третий маяк выставляем тем же способом, что и предыдущие.

Следите за тем, чтобы он касался ниток, не натягивая их. Маяки выставлены, а это около 70 процентов всей работы.

Работа со штукатуркой

Теперь доделайте остальную.

1. Разводите около 10-15 л смеси, при этом гипсовая штукатурка должна быть такой консистенции, при которой воткнутый туда шпатель не падает. Если смесь будет жиже, она будет стекать со стены, если гуще – возникнут неудобства при нанесении. Количество разводимой за один раз смеси должно быть таким, чтобы вы имели возможность истратить ее всю за 50 минут.
2. Нанесите раствор шпателем между маяками.

1. Возьмите правило подходящей длины, прижмите его к маякам и проведите снизу вверх либо наоборот, выравнивая наложенную смесь. Если местами шпаклевки оказалось мало, нанесите ее туда еще и снова проведите правилом. Повторяйте процедуру столько раз, сколько потребуется для того, чтобы стена оказалась идеально ровной. Углы потом подравняйте шпателем.

После высыхания стену можно оклеивать. Если хотите сэкономить, можно использовать обычную штукатурку вместо гипсовой, при этом стену придется прошпаклевать хотя бы раз, чтобы она стала менее грубой.

Вывод

Из статьи вы узнали, как выровнять стены под обои способом нанесения на ее поверхность строительной смеси. Было рассказано подробно о двух вариантах – с маяками и без них. Данные сведения позволят вам самостоятельно решить проблему неровных поверхностей под обои.

Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Как выровнять стены без маяков своими руками: поэтапное проведение работ

Перед тем как выровнять стены без маяков своими руками необходимо выяснить все важные нюансы, а также верную последовательность работ, при соблюдении которой удастся добиться желаемого результата и не допустить ряда ошибок.

В каких ситуациях можно совершать выравнивание стен без маяков

Штукатурить поверхности без их использования оптимально в ряде следующих случаев:

• На стене отсутствуют отклонения по горизонтали и вертикали. При этом допускается наличие выбоин, выступов и иных незначительных дефектов, которые удастся полноценно скрыть смесью в ходе выравнивания.
• Стена является ровной, но в одном или нескольких ее углах присутствует уклон.
• Основная плоскость стены и нижняя часть поверхности, в которой происходит ее примыкание к полу, не нуждается в выравнивании. Вверху же в месте примыкания к потолку она может иметь волны.
• На стене присутствуют дефекты и незначительный уклон, что нельзя увидеть невооруженным глазом.

Прибегать к выравниванию поверхностей можно при проведении работ в следующих местах:

• В квартирах, на стены которых в дальнейшем будет осуществляться укладка плитки. В основном это ванная, туалет и кухня. Присутствующие на стенах недочеты удастся удалить клеевым составом.
• В гараже. Слоем штукатурки небольшой толщины скрываются заметные дефекты, а также удается выполнить подготовку стен к окрашиванию или нанесению побелки.
• Мастерской. В ходе проводимых работ помещение утеплится. Помимо этого стены можно вскрыть краской или произвести на них поклейку обойных полотен.
• Котельной. В ней основная задача заключается в устранении дефектов, допущенных в ходе кладки.
• При обрешетке стен гипсокартоном, которая сооружена предельно ровно, но из-за наличия множества кладочных швов не подлежит окрашиванию, оклеиванию обоями и в подобных случаях.

Преимущества и недостатки оштукатуривания стен без маяков

К достоинствам этого способа относятся следующие качества:

• Сокращение расхода раствора. При использовании маяков минимальное покрытие из штукатурки достигает 7-8 мм. Профессиональный мастер без их установки способен совершить нанесение слоя раствора толщиной 4-5 мм, а новичок – 5-6 мм. С учетом этого затрачивается в 1,5-2 раза меньшее количество смеси, однако следует брать во внимание, что без наличия опыта проведения данных работ первое время состав частично будет падать на пол, из-за чего все же экономия будет не такой существенной.
• Снижение стоимости ремонта. На не приобретении набора маяков не удастся сильно много сэкономить, а при обращении к профессиональным строителям затраты при оштукатуривании стен без их использования лишь увеличатся, поскольку этот способ является более трудоемким. При выполнении же работ своими руками расходы получается существенно снизить. Помимо этого без применения маяков покрытие удается сделать меньшей толщины и сократить затраты на покупке штукатурки.
• Более высококачественное оштукатуривание поверхности. При не использовании маяков можно наносить меньший слой штукатурки, благодаря чему удается исключить появление трещин.
• Ввиду снижения толщины наносимого покрытия предоставляется возможность сохранить начальные габариты помещения.
• Сокращение расходов на покупке дополнительных материалов. При проведении работ данным способом нет потребности в приобретении направляющих маяков, держателей металлического профиля и крепежных элементов.
• Наносимый более тонкий слой штукатурки быстрее застывает.

Кроме ряда преимуществ у способа имеются и некоторые недостатки:

• Нельзя добиться максимального уровня ровности стен. На их поверхности после выравнивания останутся незначительные дефекты.
• Произвести выведение плоскости по вертикали и диагонали затруднительно, особенно в случае отсутствия опыта проведения данных работ.
• Процесс является достаточно трудоемким.
• Выравнивание этим способом нельзя совершать быстро. Некоторые утверждают, что ввиду отсутствия маяков в ходе работ удается сократить время, уделяемое им, но на практике все обстоит иначе, поскольку выполнить равномерное нанесение раствора без дополнительных средств не так просто. Помимо этого в процессе приходится прибегать к использованию правила и нивелира, совершая при их помощи регулярную проверку поверхности, что приходится делать после обработки каждого небольшого по площади участка.

Расчет количества необходимого материала

Осуществить подсчитывание требуемой штукатурки не слишком трудно, поскольку для этого нужно площадь стены умножить на толщину слоя смеси, взять во внимание потери около 10-15% и в соответствии со строительными таблицами выяснить оптимальный объем песка и цемента, что понадобятся в ходе работ. При приобретении готовых составов на их упаковке указывается расход на 1 кв. м при толщине покрытия в 10 мм, ввиду чего совершить расчеты можно также без каких-либо сложностей.

Трудности появляются при выяснении слоя наносимой штукатурки. При установке маяков можно определиться со средней толщиной смеси, чего не удается сделать без их использования. Специалисты с наличием опыта в этом случае действуют следующим образом: при помощи нивелира и ровной продолговатой рейки в качестве правила отыскивают самое большое отклонение стены от вертикали. Полученное значение делится на 2, и добавляются 4 мм. В итоге выходит примерная толщина слоя штукатурки.

Подготовительные работы

В ходе их проведения следует снять побелку, краску, обои, а также штукатурку со стены или отслоившиеся куски другой старой отделки вместе с присутствующей на поверхности грязью и пылью. После учитывая материал необходимо произвести определенные действия:

• В кладке из кирпича желательно совершить углубление швов на 1-2 см.
• На поверхности из бетона требуется осуществить нанесение насечек при помощи напильника и молотка.
• Значительные выступы следует в обязательном порядке сбить, так как при их наличии потребуется затратить больше штукатурки, а также необходимо выполнить заделывание трещин.
• Вскрывать смесью стены из древесины можно лишь после монтажа на них под углом деревянной дранки или штукатурной сетки с ячейками не больше 40 мм. Если на поверхности присутствует плесень, то надо произвести ее обработку специальным антисептическим составом.

• На участках что примыкают к полу, следует устранить весь мусор. Благодаря этому удастся подбирать и снова применять раствор.
• После вскрытия поверхностей грунтовкой в 2 слоя и ее впитыванием посредством правила надо отыскать места с наличием углублений и наметить их карандашом. К ним также относятся области напольных плинтусов и потолка.

Основные способы оштукатуривания стен без маяков

Каждый специалист имеет свой предпочтительный метод, который относится к одному из следующих решений:

1. В ходе вскрытия грунтовкой по всей протяженности поверхности требуется произвести выкладку 3 горизонтальных полос раствора: первая по центру, вторая на расстоянии в 10-20 см от пола, а третья вверху. Посредством правила и строительного уровня мастерком создается будущая плоскость штукатурки. В итоге образуется что-то подобное растворным маякам, что выступают в качестве ориентиров. Добиться высокоточного результата с помощью этого способа не удастся, но скорость выполнения работ заметно быстрее, а поверхности стен получается придать оптимальную ровность. Их проведение следует совершать после окончательного застывания ориентиров. Чтобы увеличить скорость процесса гидратации смеси специалисты добавляют в раствор для них гипс в количестве 1-2 мастерков на ведро цементно-песчаного состава. В таком случае ориентиры, выступающие в качестве замены маяков, будут готовыми к дальнейшим работам спустя 30-40 минут.
2. По бокам стены на дистанции в 5-10 см от угла, осуществляется проделывание по 3 отверстия для дюбелей: вверху, снизу и по центру. В них совершается завинчивание саморезов таким способом, чтобы их шляпки выступали над поверхностью на 0,5-0,6 см. Посредством отвеса каждая шеренга крепежных элементов выводится в одну плоскость, после чего между ними выполняется натягивание 3 струн из рыболовной лески. Они выступают в качестве ориентиров при вскрытии стен вторым слоем штукатурной смеси – грунтовки.
3. Способ, в ходе которого работы производятся посредством «глазомера». Является самым востребованным.

Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором без маяков

По «глазомеру» работы проводятся в случаях, когда у стены отсутствуют завалы и перепады высоты – необходимо ее простое выравнивание перед окрашиванием или оклеиванием обоями. В этой ситуации применяется раствор, состоящий из цемента, песка и стекловолоконной фибры.

Первый слой штукатурной смеси следует готовить жидким составом. Поверхность им нужно практически поливать, благодаря чему удается сделать покрытие очень небольшой толщины. Специалисты для этих задач применяют хопперы, которые функционируют от компрессора или ручного привода. При их отсутствии смесь можно наносить на стены теркой, полутерком, шпателем или малярной кисточкой крупной ширины или кистью-макловицей, используемой при нанесении побелки. Процесс очень напоминает тот, что осуществляется при вскрытии поверхности праймером. В этом случае требуется совершать контроль толщины покрытия, которое должно быть максимально тонким с отсутствием пропусков.

Ко второму этапу, что является наиболее трудным, следует приступать после окончательного застывания первого слоя. В этой ситуации важно не прогадать момента, когда нужно совершить нанесение грунтовки. Если покрытие будет пересохшим, то у него будет меньший уровень сцепления, а второй покроется трещинами или начнет отваливаться.

Цементную смесь необходимо готовить из цемента М400 марки и песка в пропорции 1:2. Если применяется М500, то соотношение должно быть 1:3. Фибру требуется добавлять в сухую смесь мелкими порциями, поскольку если это будет одна и большая, то не удастся произвести размешивание по причине сбивания волокон стекловолокна.

После каждой добавки фиброволокна следует мешать раствор. Затем в приготавливаемый состав требуется по порциям наливать воду до придания штукатурке консистенции хлебного теста.

Нанесение раствора следует при помощи мастерка, а выполнять разравнивание полутерком. В ходе выравнивания необходимо контролировать поверхность посредством правила и ватерпаса. Оштукатуренный кусок поверхности нужно ровнять по вертикали, горизонтали и диагонали. Окончание выравнивания следует совершать правилом, с помощью которого удается устранить небольшие недочеты, что остались после полутерка.

Выполнив обработку первой части стены можно приступать ко второй. Двигаться можно вверх или по протяженности пола внизу. Готовые участки выступают в качестве ориентиров при проведении действий со второй областью штукатурки, ввиду чего возникает возможность исключить кривизну и крупные переходы. Помимо глазомера нужно регулярно пользоваться уровнем и правилом.

На последнем этапе оштукатуривания поверхность стены следует вскрыть редким раствором, что носит название накрывки, благодаря которому удается устранить шероховатость, линии от правила и полутерка, а также иные недочеты. Приступать к нанесению можно после высыхания второго слоя штукатурки, когда она перестанет продавливаться при надавливании рукой, а также не будет перетираться в песок в ходе поглаживания с прикладыванием усилия пальцами.

Штукатурную смесь следует изготовлять исключительно из разбавленного водой цемента. Его нанесение нужно выполнять толщиной в 1-2 мм. Перед обработкой фрагмент требуется увлажнить. Нанесение накрывки надо совершать посредством полутерка и производить растирание круговыми движениями.

По окончании вскрытия поверхности штукатуркой нужно осуществить ее затирание, которое можно делать, если состав не до конца застыл, а также спустя несколько дней по завершении работ.

Оштукатуривание при завале стены без маяков

Если у поверхностей есть отклонения от вертикали, то можно также воспользоваться более редко используемым 4 методом. В этом случае кроме глазомера по полу, стенам и потолку производится черчение полос, что ограничивают обрабатываемую область. Работы следует совершать следующим образом:

1. Посредством правила или продолговатой ровной доски требуется определить наиболее выступающий внутрь помещения участок у стены.
2. Сделав от него отступ в 5 мм необходимо провести параллельную поверхности полосу, продолжение которой находится на полу, следующей стене и потолку.
3. Далее нужно совершить оштукатуривание стен первым слоем, ранее описанным способом с использованием жидкого раствора.
4. После его окончательного застывания поверхность надо вскрыть грунтовкой, где в качестве ориентира выступает намеченная полоса.
5. Штукатуркой обрабатывается мелкий участок, а дальше следующий и так далее. Для контролирования работы нужно пользоваться правилом и ватерпасом. После выполнения одной полосы можно приступать к обработке следующей, но теперь в качестве ориентира выступает не намеченная линия, а сформировавшаяся смесью плоскость.

Окончание работ должно произойти по центру стены.

Узнав как выровнять стены без маяков своими руками, при соблюдении указанной технологии и сопутствующих нюансов удастся совершить работы правильно и исключить возможные ошибки, которые могут быть допущены в противоположном случае.

Видео: