Naman-mebel.ru

Наман Мебель
12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно включать сплит систему после поклейки обоев

Закладка трасс кондиционера, или установка сплит системы во время ремонта, в 2 этапа. Как сделать правильно!

Внутренний блок после двухэтапного монтажа сплит системы. Установлен на стене, противоположной от окна. Длина трассы 14 метров. г. Раменское, ул. Приборостроителей.

Сразу укажем на плюсы и минусы монтажа кондиционера в 2 этапа, а ниже всё распишем и покажем на фото более подробно:

Финишная отделка стен завершена — можно приглашать мастеров на второй этап работ. Белый участок трассы на входе в стену — защитная тефлоновая лента.
После окончания работ: фото
г. Раменское, ул. Красноармейская

На этом плюсы закончены, переходим к минусам

Минусы следующие:

1. Двухэтапный монтаж дороже, так как он сложнее и требует высокой квалификации исполнителей. Климатехник должен предусмотреть все строительные нюансы , но об этом ниже.

2. Трасса укладывается внутри стены на достаточно долгое время, как минимум до ближайшей переклейки обоев. Предположим что ваша сплит система сломалась и вы решили приобрести новую, современную. Так вот: при необходимости установить новый кондиционер на старую (замурованную в стене) трассу потребуется ряд обязательных манипуляций, связанных с её промывкой от «остатков жизнедеятельности» предыдущей демонтированной сплит системы. Процедура промывки фреоновой трассы обязательна и достаточно трудоёмка.

3. Заложенные в стене межблочные трассы кондиционеров легко повредить при «навеске очередной полочки для книг», то есть при сверлении стен. Как правило, кондиционерщики, в отличии от электриков, при закладке трасс не пользуются правилами отступа (у электриков это, априори, от 15 до 25см) и ведут трассу кому как заблагорассудится, чаще всего по воображаемой линии от внутреннего блока к точке выбуривания на улицу. Поэтому заложенные трассы весьма желательно сфотографировать или подробно зарисовать с указанием размерных привязок и отступов от ближайших ориентиров (потолок, пол, углы комнаты).

Наружный блок после правильного двухэтапного монтажа сплит системы
г. Бронницы
Внешний вид трассы с улицы после 1 этапа монтажа. Коммуникации — в защитной тефлоновой ленте.
г. Жуковский, ул. Солнечная

Всё это приводит к увеличению стоимости материалов и работ.

Чтобы Ваша сплит система служила долго важно знать, что медная (в некоторых странах Азии под те же задачи используют сплав алюминия) труба, применяемая при монтаже сплит систем, должна быть особенной, «кондиционерной» (сантехническая не пойдёт): дюймовой (так исторически сложилось), бескислородной (чтобы компрессорное масло не окислилось) и отожженной (иначе не согнёшь как нужно). Проверить «на зуб» не получится, а вот толщину стенки трубки вы можете самостоятельно измерить при помощи штангенциркуля или любого подобного инструмента. Минимально допустимая толщина стенок труб межблочного контура указывается в прилагаемом к кондиционеру Руководстве по проведению монтажных работ. Не поленитесь и загляните — это важно! Не нашли инструкцию — консультацию по материалам и необходимой толщине стенок труб межблочной трассы для определённой сплит системы можно получить у нас.

Далее переходим к последовательности выполнения работ при двухэтапной установке сплит системы.

ПЕРВЫЙ ЭТАП МОНТАЖА — ЗАКЛАДКА ТРАСС

Расположение внутреннего блока выбрано верно. «Местом постоянного нахождения людей» в данном случае является диван

Далее необходимо обсудить технические моменты, а именно:

1. Куда отводим конденсат с внутреннего блока? Конденсат можно отводить в баночку, установленную неподалёку от внутреннего блока (встречается и такое), на улицу (самое распространённое решение), в канализацию, или в специально подготовленный застройщиком общедомовой вертикальный стояк для отвода дренажа, напоминающий трубу центрального отопления (в нашем г. Раменское такие стояки встречаются в высотках на ул. Мира а также на ул. Молодёжная и Семейная). При врезке дренажа в сантехнические коммуникации для исключения проникновения запахов канализации в помещение обязательна установка шарикового сифона! Дренажный шланг должен быть проложен с постоянным уклоном: горизонтальные участки, контруклоны и провисы дренажного шланга недопустимы — это приведёт к тому, что вода польётся из внутреннего блока сплит системы прямо на ваш новый диван. В ряде случаев лучше использовать не дренажный шланг, а металлопластиковую трубку соответствующего диаметра. Если с отводом дренажа самотёком ну никак не получается используется помпа (миниатюрный дренажный насос). Установка помпы — далеко не самое лучшее решение (её стоимость, шум и необходимость периодической чистки), однако бывают случаи, когда без помпы не обойтись. Априори, финишную врезку дренажа в канализацию должен выполнять сантехник.

2. Какие стены являются несущими? Застройщики и управляющие компании категорически возражают против любого воздействия на несущие стены или пилоны. Но, как правило, на месте можно всегда что-нибудь придумать.

Вы выбрали исполнителей, что дальше?

Внутренний блок размечен над дверью и подготовлены штробы.
В толстую вертикальную штробу будут уложены фреоновые трассы, которые далее пройдут по потолку и будут зашиты гипсокартоном.
В тонкую наклонную штробу будет уложен дренажный шланг. В данном случае дренаж отводится в канализацию
г. Бронницы

Важные моменты на данном этапе:

Подобных «разорванных» участков на межблочной трассе быть не должно! Медную трубу необходимо полностью закрывать теплоизоляцией

При закладке межблочных трасс важно соблюдать следующие правила:

— Внутри стены медные трубки обязательно должны быть в теплоизоляции. Если у монтажников вдруг случайно не окажется с собой бура диаметром 45мм и более (такие буры достаточно дорогие) медные трубки засовываются ими в стену без термоизоляции (т. к. медная труба в термоизоляции просто не влезет в отверстие с диаметром меньше необходимого), а куски термоизоляции надеваются потом на трубы с двух сторон стены, но в отверстие не просовываются по причине нехватки места, то есть в стене — голая медная труба. На ваше замечание почему так как правило следуют ответы что «мы так уже 5 лет делаем и ни у кого ничего не ломается» или «мы там потом всё в стене заполним монтажной пеной» (всё пропенить точно не удастся, особенно в толстой стене). Действительно, на срок службы кондиционера такое нарушение технологии влияет не критично (но всё же влияет), основная суть здесь в другом. Имеем закрытую полость (это наше отверстие) где уложены голые медные трубы. При работе кондиционера на охлаждение эти трубы также становятся холодными и на них образуется конденсат. Количества конденсата, разумеется, будет недостаточно для того, чтобы затопить соседей снизу, но вполне достаточно для образования плесени и грибка внутри стены. Закрытая, и не вентилируемая влажная полость — любимое место размножения этих микроорганизмов. Что такое плесень и грибок внутри стены здесь расписывать не будем, но, поверьте, что опыта борьбы с ними лучше избегать.
— Стыки теплоизоляции также должны быть плотно прижаты друг к другу и зафиксированы гидроскотчем или изолентой. Это касается как закрытых, так и открытых участков трасс.
— Дренажный шланг в месте ввода во внутренний блок должен быть уложен ниже проводов и медных трубок.

Читать еще:  Поклейка метровых виниловых обоев своими руками

Трассы заложены, монтажники уехали. Но оказывается, что между первым и вторым этапом монтажа важно соблюдать следующие правила, касающиеся сохранения трасс в надлежащем состоянии:

Вот он — залом трубы! Но в данном случае всё можно отремонтировать. Фото из интернета, мы лишь дорисовали стрелку для наглядности.
Кстати, если вы внимательно читали данную статью, то попробуйте ответить на вопрос: почему дренажный шланг (он сверху, белого цвета) при закладке трассы был уложен неправильно?

ВТОРОЙ ЭТАП МОНТАЖА — НАВЕСКА БЛОКОВ И ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ

На втором этапе навешиваются блоки кондиционера, присоединяются трубы и подключаются провода. Обязательно вакуумируется трасса.

Необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:

Вакуумный насос с присоединённым манометрическим коллектором. Время вакуумации зависит от длины трассы и производительности насоса

Вакуумация сплит систем важна потому, что:

А. Кондиционер — достаточно сложная техника внутри которой циркулирует фреон, смешанный с компрессорным маслом. Масло очень гигроскопично и боится попадания в него влаги (из воздуха). Вакуумный насос откачивает из фреонового контура атмосферный воздух, так как содержащаяся в нём влага впитывается компрессорным маслом (а не фреоном, как ошибочно считается) при работе сплит системы, что приводит к скорой поломке компрессора. Горе-«специалисты» скажут: «Зачем вакуумировать? Я сейчас вам и так систему фреоном продую, нас так учили ещё 20 лет назад.» И сделают «пшик» из медной трубки. «Вот видите, никакой бяки там внутри уже нет, беспокоиться не нужно.» «Специалисты» схитрили, грубо нарушив технологию! Продувка трассы действительно практиковалась в стародавние времена, этому действительно учили, а производители тогдашних кондиционеров описывали процедуру продувки в своих инструкциях. Да и компактный вакуумный насос был редкостью. Но время не стоит на месте, и если климатической технике со старыми фреонами (R12, R22) и минеральным компрессорным маслом процедура продувки не вредила, то с современными фреонами (R32, R410a, R407c) используется синтетическое компрессорное масло, интенсивно впитывающее влагу. Здесь продувка исключается — только вакуумация!
Б. При работе вакуумного насоса во фреоновом контуре сплит системы создается отрицательное давление, ну почти вакуум. По манометрическому коллектору, присоединённому к вакуумному насосу, мастером контролируется герметичность всех вальцовочных соединений контура. Если утечка обнаруживается, то она скорее всего — именно на вальцовочном соединении. Негерметичную вальцовку (а их может быть и несколько) необходимо отыскать и переделать, после чего повторить процедуру вакуумации. Если оставить контур негерметичным, сплит система через достаточно короткое время утратит работоспособность и дозаправлять её фреоном будет бесполезно до тех пор, пока утечка не будет обнаружена и устранена.

Можно ли включать кондиционер во время дождя и грозы?

Эксплуатация бытовой техники во время дождя всегда вызывает вопросы, особенно если дождь сопровождается грозой или градом. Специалисты говорят, что включать кондиционер в дождь можно. Осадки не в состоянии повредить внешнему блоку. Однако стоит принять определенные меры, чтобы гроза или град не стали причиной поломки кондиционера.

Принцип работы сплит-систем

Чтобы понять, как влияет дождь и другие виды осадков на современную климатическую технику, необходимо разобраться с принципом работы кондиционеров. Большинство современных систем состоит из двух блоков. Один из них установлен на улице, второй – внутри помещения.

Каждый блок выполняет свои функции:

  • Модуль, размещенный в помещении, состоит из теплообменного узла и вентиляторов. Вентиляторы гонят теплый воздух из комнаты в обменный узел. Там воздух отдает тепло фреону и возвращается в комнату.
  • Размещенный на улице модуль также содержит в себе теплообменник. Кроме него под корпусом находится компрессор, гоняющий фреон между двумя контурами, и вентилятор. Горячий фреон попадает в теплообменный блок и отдает тепло воздуху улицы. Вентилятор выгоняет порции нагретого воздуха, заменяя их более прохладным. Благодаря теплообмену фреон постепенно остывает, а затем возвращается во внутрикомнатный блок.

Кроме описанных схем существуют и более сложные варианты, предусматривающие использование уличного воздуха для «проветривания» помещения. Однако в статье мы будем рассматривать только классическую схему.

Именно уличный блок подвергается атмосферным воздействиям. Производители учитывают вероятность того, что этот модуль окажется под дождем, поэтому помещают его в нержавеющий корпус, защищенный от попадания внутрь дождевой воды. Поэтому эксплуатация кондиционера в дождь не несет никакого риска ни оборудованию, ни его пользователям.

Читать еще:  Как быть с выключателем при поклейке обоев

Специфика функционирования кондиционера в дождь

Как правило, для дождливой погоды характерно понижение температуры атмосферного воздуха. Это облегчает эксплуатацию кондиционера, так как ускоряется теплообмен во внешнем контуре. Холодный уличный воздух быстрее отводит тепло от фреона и создает меньшую нагрузку на компрессор. Кроме того, температура в помещении понижается естественным путем, что также сокращает время работы кондиционера.

Второй фактор, способный влиять на работу кондиционера во время дождя, – влажность воздуха и водяные капли. Теоретически существует вероятность, что капли воды попадут внутрь корпуса внешнего блока. Однако большинство производителей гарантируют защищенность корпусов внешних модулей своих климатических систем на уровне IPX4.

Класс защиты «IPX4» подразумевает, что корпус прибора защищен от попадания водных брызг, летящих в любом направлении. Это значит, что даже проливной дождь в сочетании со штормовым ветром не способен забросить воду внутрь корпуса внешнего блока кондиционера.

Хоть внешний блок климатической системы и имеет защиту от попадания ваги, она не способна уберечь устройство от ударов градин или падающих с крыши сосулек. Поэтому при монтаже климатической техники стоит заранее позаботиться о сооружении козырька над устройством.

Большинство современных моделей кондиционеров оснащены блоками осушения воздуха. Они способны снижать влажность в комнате, делая атмосферу в помещении более комфортной для находящихся в нем людей. Поэтому применение кондиционера в дождь не только безопасно, но и полезно.

Безопасное использование во время грозы

Гроза – это дождь, сопровождающийся ударами молний и раскатами грома. Атмосферное электричество может быть опасно не только для кондиционеров, но и для других электроприборов, установленных в доме. Если молния попадет в дом, она может повредить все электрические устройства, включенные в этот момент.

Большинство современных зданий снабжено системой громоотводов и заземлением розеток. Все эти защитные системы существенно снижают риск поражения электроприборов молнией. Вероятность такого удара очень мала, но свести ее до нуля невозможно. Поэтому в грозу желательно выключать электроприборы, в том числе и кондиционер.

Специалисты по электробезопасности не рекомендуют включать и выключать кондиционер, когда молнии уже сверкают за окном. Дело в том, что поражение прибора молнией наиболее вероятно именно в момент начала подачи тока или отключения питания. Выключать кондиционер лучше заблаговременно, когда гроза только начинается.

Следуя изложенным рекомендациям, можно эксплуатировать кондиционер во время дождя, не беспокоясь о собственной безопасности или риске для устройства.

Обязательные правила установки внутренних блоков кондиционеров

Самой распространенной проблемой, с которой нередко сталкиваются потребители в процессе эксплуатации настенных сплит-систем, является плохой вывод влаги по дренажной системе наружу, и возникновение неприятных запахов, источаемых внутренним блоком кондиционера. Нередки жалобы на то, что кондиционер часто отключается, так и не охладив воздух до нужной температуры. Какие могут причины возникновения этих проблем?

Правила установки внутреннего блока настенной сплит-системы

  • Первый важный момент. Внутренний блок настенного бытового кондиционера должен быть подвешен таким образом, чтобы от потолка до верхней кромки корпуса блока были зазоры не менее 10 см, и не менее 5 см от стены до боковой кромки корпуса. Во-первых, забор воздуха для охлаждения в настенных кондиционерах обычно осуществляется в верхней его части. Во-вторых, мастер-сервисник при чистке кондиционера и диагностике должен иметь возможность беспрепятственно снимать внешний пластиковый кожух внутреннего блока. Если корпус блока будет подвешен почти вплотную к потолку, эта операция всегда столкнется с дополнительными трудностями, а иногда и вовсе может не получится снять внешний кожух.
  • Второй важный момент. Следите за тем, чтобы установщики подвесили внутренний блок кондиционера, выровняв его горизонтальное положение по уровню. Влага с радиаторной решетки внутри блока стекает в дренажную ванночку, и оттуда уже самотеком попадает в дренажную трубку. Если наружный блок будет перекошен вниз на противоположной стороне, то часть влаги будет скапливаться в этой части дренажной ванночки, что приведет к ее застаиванию (появление плесени, неприятного запах, и большему загрязнению), и вам потребуется дополнительно провести дезинфекцию внутреннего блока, что приведет к увеличению стоимости проводимых работ.
  • Третий важный момент. Следите за тем, чтобы внутренний блок настенной сплит-системы не подвешивали далеко от наружной стены (не более 1.5. метров). Это важно соблюдать вот в какой связи – чаще всего влага с внутреннего блока выводится по дренажной трубке наружу (на улицу) без дополнительной помпы самотеком. Если расстояние от дренажной ванночки до конца трубки будет более 1.5 метров, могут возникнуть проблемы с вытеканием влаги наружу, а также в самой трубке будут часто возникать засоры. Последствия этого вы обнаружите быстро – влага будет капать из дренажной ванночки внутреннего блока прямо у вас в помещении. Если сливная дренажная трубка выводится в канализационный коллектор, требуйте, чтобы вам установили на нее специальный сильфон, который будет препятствовать попаданию запахов канализации по трубке внутрь помещения через внутренний блок кондиционера.
  • Для любителей скрытых проводок коммуникаций. Нередко по просьбе потребителей установщики осуществляют монтаж всех трубок сплит-системы в специальных штробах внутри стен, которые после установки кондиционера заделываются наружным покрытием стен. В этом случае установщики обязаны вам выдать схему скрытой проводки, на которой будут проставлены все размеры для ориентирования относительно нахождения коммуникаций внутри стены без вскрытия наружной отделки. И еще – в этих случаях мы настоятельно рекомендуем на дренажную трубку устанавливать специальную помпу, которая будет принудительно выгонять наружу дренажную влагу. С такой помпой у вас гораздо реже будут возникать ситуации застаивания влаги внутри трубки. Разумеется, если дренаж по трубке стекает самотеком, следите за тем, чтобы дренажная трубка всегда была проложена под наклоном в сторону вывода, нигде не имела перепадов и загибов.
  • Размещение внутреннего блока кондиционера относительно мебели и прочих предметов интерьера. Следите за тем, чтобы выходящий из кондиционера охлажденный (или подогретый) воздух попадал в пространство помещения беспрепятственно. То есть, не рекомендуется вешать внутренние блоки над высокими шкафами (которые нередко еще и имеют декоративные бортики). Дело в том, что датчик микроклимата на внутреннем блоке ориентируется на фактическую температуру воздуха вокруг внутреннего блока. Если выходящий из него воздух будет встречать препятствия и скапливаться преимущественно в этой зоне, создавая там заданный потребителем температурный режим, кондиционер будет «считать», что свою работу выполнил и отключится. При этом в самом помещении температурный микроклимат будет весьма далек от того, который вам необходим.
Читать еще:  Можно ли класть ламинат сразу после поклейки обоев

Контакты

Для связи с диспетчером или консультантами по вопросам обслуживания вашего кондиционера вы можете позвонить по телефону, отправить сообщение по электронной почте или через контактную форму нашего сайта.

Что будет со сплит-системой, если использовать её зимой

В сети появилось довольно много публикаций о том, что сплит-системы могут выполнять функцию отопления зимой, что этот вариант – чуть ли не альтернатива всем другим традиционным источникам тепла. Давайте разберёмся, что будет, если эксплуатировать сплит для обогрева при минусовых температурах, и стоит ли вообще это делать.

Читайте инструкцию: чёрным по белому

В инструкции большинства сплит-систем говорится о том, что эксплуатация прибора ограничена температурным диапазоном до -5 °С при режиме охлаждения и 0°С в режиме обогрева.

Производители рекомендуют делать консервацию

Производители сплит-систем рекомендуют пользователям подготовить кондиционер к холодам. Для этого выносной блок нужно защитить от падения сосулек или льда с крыши с помощью козырька или специального короба. Отключить прибора от сети с предварительным запиранием жидкостного и газового вентилей для того, чтобы избежать потерь хладагента.

Что происходит, если не консервировать систему на зиму

Итак, что же происходит со сплит-системой, если она продолжает оставаться включённой и незащищённой при отрицательных температурах?

Хладагент аккумулирует тепло и выбрасывает его через теплообменник наружу. Соответственно, при понижении наружной температуры КПД теплообменника падает. Если включить его в морозный день на охлаждение, теплообменник оказывается слишком велик, а на тепло – слишком мал.

Какие проблемы ждут вас при включении на охлаждение зимой:

  • производительность системы падает;
  • переходный режим, при котором холодильная машина готовится к запуску, увеличивается;
  • жидкий хладагент натекает в компрессор;
  • система с трудом запускается;
  • дренажная вода или плохо отходит или вовсе на отходит, застывая льдом.

ФОТО: 1-teplodom.ru Блок внутри обмерзает и появляется риск повреждения всей системы

Кроме того, конденсат, который не выводится обычным способом, попадает на вентилятор и летит обратно в комнату. При нарушении охлаждения двигателя компрессора время от времени будет срабатывать теплозащита. Самый плохой вариант – произойдёт пробой изоляции. Всё это чревато риском деформации деталей из пластика, гидроударом и закипанием хладагента.

Какие проблемы возникают при работе в режиме обогрева зимой

Откуда попадает тепло в помещение во время работы сплит-системы? Воздух забирается снаружи. И если его атмосферная температура ниже +5 °С, теплообменник покрывается инеем, а температура испарения падает. Так как производительность прибора пропорциональна температуре испарения, то падает и она. Мощность теплообменника, поросшего шубой из инея, не позволяет уже испарять хладагент, и он начинает натекать на всасывание компрессора.

Внутри наружного блока образуется лёд, из за которого лопасти вентилятора в один непрекрасный момент заблокируются или вовсе разрушатся. Затёкший внутрь компрессора хладагент приведёт к гидроудару.

ФОТО: teplotekcorp.ru Последствия всех этих процессов могут стать катастрофическими для вашей системы, и не исключено, что решив обогреть таким образом помещение зимой, вы будете покупать потом новый прибор на лето

Какие выводы из всего этого можно сделать? Не стоит использовать сплит-систему для отопления, особенно при отрицательных температурах, это может привести к выходу прибора из строя, причём поломки будут настолько серьёзными, что вам придётся раскошеливаться на новый сплит и его установку. Гораздо дешевле поискать другой источник отопления – хотя бы электрические радиаторы, которые стоят недорого и достаточно эффективны для срочных нужд. А по потреблению электроэнергии сплит на обогреве ничуть не дешевле.

Справедливости ради нужно отметить, что многие современные модели сплит-систем имеют более широкий температурный диапазон эксплуатации.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector