Поклейка обоев перед ламинатом

Покрытие полов своими руками — поклейка обоев на пол

Покрытие полов своими руками
(Пол из бумажных обоев)

Копаясь как-то в интернете я нашёл один чудный сайт «Делай сам» со множеством интереснейших находок по строительству и ремонту, превращению нудных старых вещей в дизайнерские. Автор сайта оказался очень дружелюбным человеком и не раз помогал мне, давая очень подробные инструкции, когда у меня что-то не получалось.
Всё выше сказанное напрямую относится к моей попытке сделать покрытие полов своими руками из обоев (что само по себе вызывает шок), идею, описание, разные варианты укладки обоев и инструкции по применению я нашёл там же. Такой вариант покрытия полов своими руками подошёл для меня по той причине, что в моём доме поверх досок уже было уложено ДВП и ДСП (в разных комнатах). Это одно из условий реставрации пола обоями, понятно, что на доски обои не положишь. Во многих домах, построенных в советские времена, ещё сохранились полы из крашеного половой краской ДВП или ДСП. Самый дешёвый, но красивый вариант обновления таких полов — как раз пол из обоев.

На вид он представляет собой что-то среднее между ламинатом и паркетом, и если не пожалеть лака, то пол прослужит вам 15-20 лет. Настоятельно рекомендую обновлять полы одним слоем лака раз в 1-2 года,— бумага не будет обдираться и повреждаться, а пол будет выглядеть каждый раз как новенький, да и красить водным акриловым паркетным лаком одно удовольствие и никакого вреда для здоровья себе и близким. Кроме того, новое поколение лаков быстро высыхает (от 30 минут до 3 часов максимум) и образует плотную эластичную водоотталкивающую пленку! В это сложно поверить, но у автора идеи полы из обоев верно служат с начала 90х. годов, в этом я убедился лично, общаясь с ним недавно по скайпу.
На сайте разработчика идеи рекомендуется использование нитролака в качестве покрытия обоев перед поклейкой, для того, чтобы клей не просачивался наружу и бумага не разлезалась, также рекомендуется шпаклёвка сделанная своими руками, так как она нам нужна прочная и одновременно эластичная, и мы не можем в этом вопросе доверять недобросовестным производителям. Как сделать шпаклевку посмотрите нажав на ссылку «Шпаклевка своими руками»
Заделываем швы и неровности, используя шпатель. После высыхания от 3 до 8 часов (в зависимости от температуры в помещении) шпаклёвка шлифуется наждачной бумагой. При шпаклёвке пола надо изначально убирать излишки сырой смеси, так как потом это будет сделать гораздо труднее.
Ещё один важный нюанс – поверхность пола должна быть ровной и очень чистой, все порезы, бугорки и песчинки будут видны, поэтому нужно хорошо вымыть полы и тщательно пропылесосить перед поклейкой обоев. Если после того как вы их поклеили стало видно некоторые неровности — вскройте пол матовым паркетным лаком, тогда поверхность будет выглядеть идеально.

Здесь же я хочу добавить некоторые свои рекомендации, в основном по покраске, так как раньше я работал маляром металлоконструкций и плохо переношу запах красок и растворителей. А также, я не хотел, чтобы этими токсинами дышала моя семья.
Поэтому я рискнул внести некоторые изменения, хотя вобщем технология осталась та же, только поменялся лак на водный паркетный и один компонент шпаклёвки — вместо клея ПВА я использовал панельный водный акриловый лак, который хорошо себя показал в плане прочности и эластичности, а также значительно сократил время высыхания.
Я взял глянцевый панельный лак на водной основе и предварительно покрасил обои с лицевой стороны, после высыхания вскрыл жидким клеем ПВА (разбавленным водой один к двум) с внутренней стороны. Суть процесса, чтобы обоина не прилипала к полу, а скользила, обеспечивая лучшую подгонку к стыкам. Обои должны хорошо пропитаться клем, пока клеится одна полоска — промазывается другая. По технологии я промазал пол и обои, положил обоину на промазанный пол и начал разглаживать. Обувной щеткой выгонял воздух из-под обоев, немножко оставались выпуклости и бугорки, так как обои размокли. Вобщем, главное не оставлять морщин, хорошо их разглаживать, а выпуклости при высыхании исчезнут.
Если вы делаете такое покрытие полов своими руками впервые, то у вас после высыхания обоев в некоторых местах могут оставаться воздушные пузырьки и морщинки. Я в шприц с иголкой набирал жидкий клей пва и, протыкая обоину в месте пузыря, выдавливал из шприца клей и потом разглаживал щеткой и выгонял оттуда излишки клея. Когда обои высохнут и этих дефектов не будет, а вот морщинки лучше не делать изначально! После высыхания я нанес слой паркетного лака на водной основе, разбавленного водой на 30%, это был грунтовочный слой. Не пугайтесь, если бумага в некоторых местах сморщится, после высыхания всё будет в порядке.
Последние два слоя я прошёл просто лаком ( после прикручивания новых подготовленных мною плинтусов), и уже нигде ничего не размокало и не вспучивалось! Было ощущение, что я вскрываю лаком прочную деревянную основу! Пол стал похож на паркет! Главное разглаживать сразу морщины при поклейке обоев, а лак на водной основе показал себя не хуже других.

Обои должны быть исключительно бумажные, поскольку любые другие ( к примеру флизелиновые) не дадут дышать полу, могут отставать, не до конца просохнув.

После первой комнаты мне очень понравился полученный результат и я сделал такое же покрытие полов еще в двух, ввиду того, что при минимальных финансовых затратах это получилось очень круто! Многие знакомые выдвигали разные версии по поводу происхождения наших полов: «Ламинат?», «Это паркет?» Никому и в голову не приходит, что это простые бумажные обои!

Расход материала:
Обои — 3 рулона, стоимостью 20 гривен за рулон. И того — 60 гривен.
Шпаклевка: 1литр лака на водной основе — 36 гривен, 2 килограмма мела по 6 гривен,
клей ПВА-1 литр за 14 гривен. И того — 56 гривен.
Паркетный лак на водной основе 25 литра за 250 гривен, и того 366 гривен. Квадратура комнаты примерно 16 метров квадратных, обои перед поклейкой покрывались лаком, разбавленным водой в соотношениипочти 1:1, с небольшим преимуществом в сторону лака, из той же банки, которая шла на шпаклевку!
Пришлось еще купить новые плинтуса — 80 гривен, но в счет полового покрытия я это не включил, так как они покупаются при любом новом половом покрытии.
Первое покрытие полов из обоев я сделал 10.10.2012г , на тот момент я затратил
366 гривен или 46 долларов USD по карсу валют 1 USD — 8UAH !

как делалось покрытие полов обоями своими руками смотрите в моем видеоуроке

Покрытие пола из обоев пошаговая инструкция

Оклейка пола обоями – простой и доступный вариант

Отделка стен обоями – традиционный и весьма распространенный вариант. Несколько реже используют данный материал для оклейки потолков, но при этом такая отделка также встречается. Но при этом мало кто знает, что для оформления пола обои при определенных условиях также можно применять. Покрытие может получиться отличным, если подобрать правильный рисунок и разновидность обоев.

Чтобы отделка пола обоями получилась долговечной, внимание уделить следует прежде всего подготовке основания. Оно должно быть идеально ровным. В качестве базового слоя можно использовать плиты ДВП или ДСП, которые отлично выравнивают поверхности. Перепадов высот необходимо избегать. Нечто подобное для создания базового основания для напольного покрытия используется часто, поэтому перед оклейкой обоями порой достаточно просто заменить деформированные и поврежденные части, выровнять поверхность с помощью шпаклевания. Для древесины и материалов на ее основе существуют специальные составы. Наносятся они резиновым шпателем. Пока шпаклевка свежая, необходимо удалить все ее излишки, так как после застывания сделать это будет проблематично. Продаются шпаклевки для древесины во всех хозяйственных магазинах, стоят они не дорого.

После вся поверхность проверяется на наличие любых изъянов. Следует удалить все неровности. Скрипящие участки на этом этапе подтягиваются с применением саморезов. Зафиксированными должна быть все листы. На половые доски обои наклеивать нельзя ни в коем случае, так как идеально ровной их поверхность никогда не будет.

Для отделки пола лучше всего подходят варианты с имитацией древесины или других природных мотивов. От ламината порой такую отделку отличить бывает сложно, тем более что изготавливается он схожим образом. Обои потребуется нарезать на отдельные куски, оставляя небольшой запас. Для крепления следует использовать имеющий акриловую основу лак, так как он быстро сохнет, не выделяет неприятных запахов и совершенно безвреден для здоровья людей. Во время работ при такой обработке обои будут более устойчивы к механическим повреждениям.

Стоит учитывать, что использовать для отделки пола можно только бумажные обои, поскольку в дальнейшем они могут отслоиться из-за воздухонепроницаемости.

От загрязнений базовую поверхность очищают, обрабатывают ее грунтовкой с добавками антисептиков. Клей ПВА далее разводят водой в соотношении один к двум. При таких пропорциях обои будут сначала скользить по поверхности, а не сразу прилипать к ней. Стыки можно будет догнать максимально точно.

Как крепить ламинат на потолке – тонкости и нюансы от мастера

Только я чувствую себя идиотом, общаясь с модным дизайнером? Подвисаю, туплю, мямлю. Их идеи часто шокируют: кирпич и битое стекло в спальне, зеркала на кухне, прозрачные унитазы. Из последнего – ламинат на потолке. И ведь «пипл хавает», как ни странно. Хорошо. Кто платит, тот и заказывает музыку.

Раз это стало так модно, то расскажу, как крепить ламинат на потолке правильно. А также поговорим о плюсах и минусах самого материала, чтобы вы понимали, с чем сталкиваетесь.

• Про ламинат: развенчаем несколько мифов
• Ламинат для крепления на потолок: как выбрать
• Основание под ламинат на потолке: 3 секрета от профи
• Крепим ламинат на клей — пошаговая инструкция
• Крепим ламинат на каркас — пошаговая инструкция
• Крепим ламинат на потолок: нюансы и ошибки новичков
• Крепление ламината к потолку – как не разочароваться

Про ламинат: развенчаем несколько мифов

Начну, пожалуй, с популярных заблуждений.

Миф первый. Ламинат – это экологически чистый и натуральный материал.

Забудьте об этом раз и навсегда. Вся «натуральность» этого покрытия – всего лишь маркетинговый ход, придуманный ловкими продавцами. А вот испарения фенольных смол – это, увы, реальность. Крепко подумайте, прежде чем использовать ламинат, к примеру, в детской.

Миф второй. Ламинат дешевле и надежнее дерева.

Тоже спорно. Ламинат очень плохо переносит перепады температур. Использовать его в неотапливаемом помещении, к примеру на летней даче, не получится – покрытие просто «пойдет пузырями». А теперь представьте, что сосед сверху забыл закрыть кран. Все, ламинат только менять. Вот такая вот экономия…

Миф третий. С укладкой ламината на потолок справится каждый.

Вряд ли. Особенно, если речь идет о креплении ламината на клей. Возможно, перепортив с десяток-другой панелей, вы наконец-то «набьете руку». Но для подготовки основания вам придется освоить профессию штукатура. Согласитесь, такая игра не всегда стоит свеч.

Но есть у этого способа отделки и свои плюсы:

• за ламинатом на потолке легко ухаживать – достаточно протереть влажной (но не мокрой!) тряпкой, и он – как новый;
• можно имитировать почти любую текстуру;
• дешевле, чем натуральное дерево;
• неплохо сохраняет тепло;
• хорошо защищает от шума.

Предположим, что вы «влюбились» в ламинат настолько, что даже и слышать не хотите о другом покрытии на потолке. Отлично. Тогда вам, наверняка, будет полезен мой опыт – ниже читайте, как выбрать и крепить ламинат правильно.

Ламинат для крепления на потолок: как выбрать?

Класс, как таковой, роли не играет – нагрузок на потолке нет. А значит, подойдет самое простое покрытие. Единственное, за что стоит переплатить – это влагозащита. Есть материал, который можно использовать даже в ванной. Но тут решать уже вам – стоит такой ламинат как хороший керамогранит.

На что еще обратить внимание? Вот несколько тонкостей:

• Покупайте весь ламинат сразу (даже на 15–20 % больше – запас пригодится, если вы случайно испортите панель при монтаже), у одного производителя и из одной партии – в отличие от пола, на потолке малейшее отклонение оттенка будет заметно.
• Старайтесь подобрать размеры панелей так, чтобы минимизировать количество стыков.
• С доской, шириной более 150 мм работать значительно сложнее. Учтите это, если собираетесь крепить ламинат на потолок самостоятельно.

Подготовьте для монтажа:

• перфоратор,
• рулетку,
• ножовку,
• дрель,
• стремянку,
• молоток,
• гвозди.

Это минимум, который есть почти в каждом доме. Но для подготовки и разметки основания вам понадобятся и более специфичные вещи:

• строительные шпатели,
• мастерки,
• валики для грунтовки,
• шуруповерт,
• электрический лобзик,
• водяной уровень или лазерный нивелир.

Основание под ламинат на потолке: 3 секрета от профи

Примите как факт. Потолок перед креплением ламината нужно основательно готовить:

• Мастера рекомендуют полностью снимать старую штукатурку. Если ее толщина больше 60 мм или она «отслаивается» и «пучится», демонтируем обязательно.
• Разбираемся со скрытой проводкой – если она уложена в щелях между плитами, то не трогаем. Если же она была под штукатуркой, то провода крепим к бетону силиконом (следим, чтобы не было «провисов») и закрываем пластиковыми каналами.
• Далее подготовка зависит от способа, которым к потолку будем крепить ламинат. Их два: на клей и с помощью каркаса. Первый требует идеально ровного основания – неровности будут сразу заметны. Без навыков штукатура тут самостоятельно не справится. Второй – проще. Но из-за каркаса уменьшается высота помещения, что не всегда приемлемо.

Крепим ламинат на клей — пошаговая инструкция

1. Готовим основание – описывать здесь весь процесс смысла нет, это отдельная статья. Важно, чтобы оно было идеально ровным – даже 1–2 мм играют роль. Если вы никогда не сталкивались со штукатурными работами, сделать это самостоятельно у вас все равно не получится. Лучше поручите это специалистам. В качестве основания можно использовать гипсокартон, но тогда все равно придется монтировать каркас, что повлечет за собой уменьшение высоты помещения.
2. Готовое и прогрунтованное основание нужно 2–3 раза зашпатлевать. До начала работ по креплению ламината к потолку финишный слой шпатлевки должен полностью высохнуть – это важно.
3. Монтаж начинаем с дальнего от входа угла, слева от двери. Клей наносим сначала на потолок, а затем и на саму панель. Не забываем обработать «жидкими гвоздями» или другим герметиком замок – это сделает покрытие более качественным. Даем панели спокойно высохнуть. Можно подставить опору или использовать двухсторонний скотч. Работать удобно вдвоем.
4. В небольшом помещении собрать панели можно прямо на полу. А затем смонтировать весь потолок целиком.

Крепим ламинат на каркас — пошаговая инструкция

1. Размечаем обрешетку – шаг лаг 400–600 мм.
2. Засверливаем отверстия под дюбеля диаметром 4 мм, этого будет достаточно.
3. Сначала крепим лаги, затем поперечины (также, с шагом 400 мм).
4. В панелях заранее вырезаем отверстия под светильники.
5. Крепим ламинат – шпунт вставляется в паз, слегка подбивается молотком (чтобы встал «на место»), затем крепится гвоздем наискосок (если обрешетка выполнена из дерева). Предварительно обязательно пройдите по стыку «жидкими гвоздями». Вместо гвоздей можно использовать специальные крепления – клямеры. Это эстетично – не видно шляпок гвоздей. Но работа с ними требует определенного навыка.
6. Если у вас ламинат с гладким краем, то просто прибиваем панель гвоздями с шагом 150–250 мм. Швы обязательно заполняем клеем или монтажной пеной.
7. Крепим плинтуса – достаточно использовать те же «жидкие гвозди». А вот декоративные балки, лучше все-таки укрепить саморезами.
8. Монтируем и подключаем осветительные приборы.

Крепим ламинат на потолок: нюансы и ошибки новичков

Казалось, бы все просто. И прочесть то же самое вы могли в любой другой статье.

Только вот потом потолок отчего-то покрывается плесенью, начинает коробиться, а то и вовсе с громким треском падает вам на голову. Я уже молчу про тонкости типа нарушения симметрии, когда полученный результат просто не вдохновляет, а вам приходится с этим мириться.

Все дело в деталях…

Ниже делюсь инсайтами, которые пришли только с опытом:

• Ламинат нельзя крепить сразу. Перед тем, как приступите к разметке и обрезке, дайте материалу «привыкнуть» – пусть он полежит в выбранном помещении несколько дней. Кстати, это относится и к дереву.
• Чтобы не испортить ламинат, «пушечным» сверлом, изготовленным из обычного гвоздя, предварительно просверлите отверстие в тех местах, где планируете забивать гвозди. Пример такого сверла смотрите на фото ниже.
• Рейки под обрешетку берем толщиной от 1,5 см и шириной – не менее 3 см. По краям помещения пускаем рейку, шириной хотя бы 50 мм, с ней работать удобнее.
• Обязательно отступаем от стен 15–20 мм – этот зазор компенсирует температурные расширения и прочие деформации. Точно выдержать зазор помогут клинья – можно использовать инвентарные (стоят копейки) или изготовить их самому. Благодаря этой предосторожности, потолок не обвалится вам внезапно на голову (для этого нам и пригодится широкая рейка).
• Отверстия под дюбеля в рейке сверлим внизу. Диаметр отверстия на 0,5 мм меньше, чем диаметр дюбеля. Крепления подбираем так, чтобы гвоздь заходил в бетон минимум на 30 мм. В рейку (на ее ширину) дюбеля также забиваем внизу. Наверху только добиваем. Так вы в разы снижаете трудоемкость.
• Аналогично внизу вбиваем гвозди и в сами панели. Кстати, а почему, собственно, гвозди? Просто молоток намного легче шуруповерта. Работая с потолком, вы это быстро почувствуете.
• Не забываем про надежную гидроизоляцию – это обязательный этап, если вы не хотите начинать все заново из-за нерадивых соседей.
• Перед монтажом декоративных балок заранее (внизу) прокладываем в них проводку под освещение и крепим лампочки – про этот момент часто забывают.
• Для длинных и узких помещений выбирайте 2-х метровые доски. В комнате с пропорциями 2:3 лучше будут смотреться панели, длиной 1,5 метра. Для квадратного пространства используйте плитку 40х40 см.
• Прежде, чем сверлить в плитах отверстия под дюбеля, просверлите тестовое где-то в углу. Вы увидите, насколько сильно крошится бетон и сможете подобрать оптимальный диаметр сверла.
• Боек существенно облегчит ваш труд при забивании гвоздей в труднодоступных местах. А изготовить его можно за несколько минут: берете простой кернер, снимаете с помощью наждака острие и на небольших оборотах маломощной дрели, сверлом диаметром на 0,5 мм меньше получившегося пятачка, высверливаете неглубокую лунку под шляпку гвоздя. Таким приспособлением легко забивать гвозди «заподлицо» – тогда их не будет видно уже с 0,5 метра.

Крепление ламината к потолку – как не разочароваться?

Если обобщить, то ламинат на потолке имеет право на жизнь. Однако не используйте его:

• в помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня);
• в жилых комнатах, если там находятся дети или люди, страдающие астмой, аллергией и другими заболеваниями дыхательных путей;
• если вы живете на последнем этаже в доме с кровлей из рубероида;
• если вас уже не раз «заливали» соседи.

Идеальные места для такой отделки:

• офисные центры,
• коридоры,
• мансарда (не жилая).

Не поддавайтесь на уловки продавцов. На потолок подойдет самая простая доска, по нему мы не ходим. Единственное, за что имеет смысл доплатить – это влагозащита. Перед тем, как пустить в работу, обязательно несколько дней подержите ламинат в помещении. И не забывайте тщательно готовить основание – на этом этапе «сыпятся» даже профи.

Существует 2 основных способа крепить ламинат на потолок: на клей и с помощью каркаса. Если высота помещения не имеет для вас критического значения, смело выбирайте второй – он намного менее трудоемок.

В противном случае вам не справиться самостоятельно – качественно подготовить основание под поклейку сможет только штукатур с опытом.

И самое важное – не принимайте решение только потому, что вам понравилась картинка в журнале. Реальность может довольно жестко опустить вас «с небес на грешную землю». Вы ведь не будете любоваться на потолок время от времени. Вам в этом помещении жить. Поэтому еще раз тщательно взвесьте все «за» и «против».

Выражаю благодарность автору статьи и моему постоянному читателю Павлу Шевцову. Мы с ним стали друзьями в социальной сети ВКонтакте. Рекомендую обращаться к нему по этому адресу.

Нестандартное использование известных материалов – крепим ламинат на стену

Добавил(а): Сергей Колосов 11 ноября

Ламинат уже давно зарекомендовал себя как отличное напольное покрытие. Но этот материал можно применять не только для отделки пола, но и для декорирования стен. Покрытые ламинатом стены великолепно выглядят и на протяжении долгого времени (значительно дольше, чем стены с обоями или покраской) сохраняют привлекательный внешний вид. К тому же оформление пола и прилегающей к нему стены одним и тем же материалом позволяет визуально увеличить пространство, так что этот приём довольно часто используется дизайнерами, особенно при работе с небольшими помещениями.

Как бы ни парадоксально это звучало, но положить ламинат на стену гораздо проще, чем произвести его укладку на пол. Но перед тем как познакомить вас с технологиями крепления ламината на стену, предлагаем узнать о достоинствах и недостатках этого способа декорирования, а также узнать, какой ламинат подходит для этих целей лучше всего.

Достоинства и недостатки «настенного ламината»

Ламинат — красивое и долговечное настенное покрытие

Сразу стоит отметить, что у отделки стен ламинатом достоинств значительно больше, чем недостатков. Для наглядности мы объединили и те и другие в таблицу.

Укладка ламината на стену: достоинства и недостатки

Можно мыть обычными моющими средствами.

Какой ламинат подходит для крепления на стену?

Как уже говорилось, для крепления на стену можно использовать самый тонкий ламинат с минимальным уровнем износостойкости. Так что можно не «заморачиваться» с классами прочности материала, а все своё внимание сосредоточить только на его внешнем виде.

При декорировании стен ламинатом можно использовать самые недорогие варианты 21–30 классов прочности.

Что касается системы замков (она может быть клеевой, шпунтовой, кликовой или кляймерной), то при укладке ламината с помощью клея этот параметр тоже не имеет принципиального значения, а вот при креплении на деревянный каркас лучше выбрать ламинат с кликовой или кляймерной системой замков.

Кликовый замок наиболее предпочтителен для укладки ламината на стену

Определившись с тем, какой ламинат подходит для отделки стен, можно переходить непосредственно к технологиям его крепления. Существует два основных варианта укладки ламината на стену: каркасный и крепление с помощью клея. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Крепление с помощью клея

Сам по себе процесс крепления ламината с помощью клея является самым простым способом монтажа. Но клеить ламинат можно только на гладкую и ровную стену (допустимые расхождения уровней не должны превышать 3 миллиметра), поэтому при наличии на стене дефектов или неровностей придётся провести подготовительные работы по её выравниванию.

Необходимые инструменты и материалы

Набор инструментов для укладки ламината найдется практически в каждом доме

Для подготовки поверхности стены понадобится «стандартный» набор инструментов и материалов для шпаклёвочных работ.

• сухая или готовая шпаклёвка (можно использовать стартовую);
• грунтовка;
• шпатели разной ширины;
• строительный миксер (в случае применения сухой шпаклёвки);
• ёмкость для приготовления раствора.

Для самой же укладки ламината понадобится сравнительно небольшой список материалов и инструментов:

• ламинат;
• клей;

Учтите, что ламинат под действием влаги и тепла может увеличиваться в размерах. Поэтому рекомендуется использовать только качественный клей или «жидкие гвозди» известных торговых марок.

• ножовка для резки ламината (подойдёт обычная ножовка по металлу);
• металлический угольник и карандаш для разметки;
• деревянный или резиновый молоток;
• строительный уровень;
• тряпка для удаления излишков клея.

Технология укладки

Первым делом необходимо тщательно выровнять стену с помощью стартовой шпаклёвки. Когда шпаклёвка высохнет (как правило, на это необходимо от 24 до 48 часов), поверхность стены грунтуется для того, чтобы обеспечить лучшее сцепление клея с поверхностью стены.

Ламинат — материал достаточно тяжёлый, так что пренебрегать предварительной грунтовкой поверхности стены категорически не рекомендуется.

Когда стена полностью подготовлена, можно приступать непосредственно к укладке ламината.

Её начинают с нижнего левого угла. На первую панель наносится клей или жидкие гвозди. После чего она приклеивается к стене.

Используйте для крепления ламината только качественный клей или «жидкие гвозди»

В зависимости от марки клея панель, возможно, нужно будет снять со стены после короткого прижатия и дать клею обветриться в течение 5-10 минут.

Учтите, что при укладке ламината на стену необходимо оставлять небольшой зазор между нижним рядом панелей и полом. Для этого под первую панель нужно подложить небольшие (1–2 сантиметра) прокладки, которые проще всего изготовить из обрезков всё того же ламината. По окончании работ щель между стеной и полом будет скрыта плинтусом.

Вслед за первой панелью к стене крепятся последующие, горизонтальность укладки которых периодически контролируется с помощью строительного уровня. Поверхность ламината простукивают резиновым молотком.

Если в конце ряда целая панель ламината не помещается, то её можно укоротить с помощью обычной ножовки по металлу.

Укладку второго ряда начинают с половины панели (она также укорачивается с помощью ножовки).

Ряды ламината укладываются в «шахматном» порядке

Это делается для того, чтобы ламинат лежал в «шахматном порядке», что позволяет придать поверхности более привлекательный внешний вид.

Если Вы клеите ламинат без обветривания клея, то после укладки двух — трёх рядов необходимо будет сделать перерыв и дать клею «схватиться». В противном случае под тяжестью верхних рядов нижние панели могут сместиться.

Каркасный способ крепления

Каркас под ламинат лучше делать из деревянных брусков

Крепление ламината на деревянный каркас — процесс более трудоёмкий, но зато он позволяет избежать необходимости предварительной подготовки стен. Так что если Вы имеете дело с очень неровными или деформированными стенами, рекомендуем Вам воспользоваться именно этой технологией. Данный способ крепления также будет оптимальным вариантом в тех случаях, когда за обшивкой из ламината необходимо скрыть различные технические коммуникации, например, электропроводку или трубы водоснабжения.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления каркаса понадобятся деревянные бруски. Металлический профиль, который отлично подходит для крепления гипсокартона, для каркаса под ламинат использовать нежелательно, поскольку крепить панели ламината металлическими саморезами не очень удобно.

Из инструментов для установки каркаса понадобятся:

• ножовка по металлу;
• дрель или перфоратор;
• шуруповёрт или отвёртка;
• уровень и отвес;
• молоток;
• рулетка;
• шнур или толстая нить для установки «маяков»;
• дюбель-гвозди, с помощью которых каркас крепится к стене;
• степлер, молоток и уровень (понадобятся для крепления ламината).

Работу начинают с установки каркаса. Каркас устанавливают перпендикулярно направлению укладки.

Первым делом необходимо определить наиболее выступающий участок стены, или «нулевую точку». Сделать это можно, натянув под потолком шнур на расстоянии 1–2 сантиметров от стены и закрепив на нём отвес с помощью проволочного крюка, далее, протягиваем его от одного угла к другому. То место, в котором расстояние между стеной и отвесом будет наименьшим и будет являться «нулевой точкой». Именно здесь следует расположить первый брусок каркаса, проверяя его установку уровнем и отвесом. Через него перпендикулярно протягивают 2 шнура, которые будут выполнять функции «маяков».

Все остальные бруски каркаса устанавливаются по уровню «маяка».

Если между бруском и стеной остаётся зазор, то в местах крепления необходимо подложить деревянные прокладки соответствующей толщины.

Когда каркас установлен, остаётся закрепить на нём ламинат. Лучше всего это делать с помощью кляймеров. Это специальные зажимы, которые не только надёжно фиксируют панели, но и обеспечивают им определённую подвижность.

Кляймеры — лучший способ крепежа настенного ламината

Учитывая, что ламинат способен к расширению, именно кляймерный способ крепления гарантирует отсутствие возможных проблем.

Кляймеры можно крепить как с помощью обычных гвоздей небольшого размера, так и с помощью строительного степлера. Отверстия в кляймере совпадают с размером стандартных скоб, так что никаких проблем с этим не возникнет.

Видео: крепление ламината на фанерную основу

Предлагаем вашему вниманию видеоролик, в котором показан ещё один способ крепления ламината на стену. Возможно, Вы сочтёте укладку ламината на фанерную основу наиболее подходящим вариантом в вашей конкретной ситуации.

Как видите, в укладке ламината на стену нет ничего сложного. Уверены, что воспользовавшись нашими советами, Вы отлично справитесь с этой задачей. Удачного вам ремонта!