Снип стены под поклейку обоев

Как клеить обои

В зависимости от выбранного варианта оклейки изменяется последовательность ведения работ. В первую очередь окрашивают потолки, карнизы, оконные откосы или оконные проемы. Плинтусы и дверные проемы также следует окрасить, чтобы исключить возможность случайного нанесения краски после оклейки.

Во время окрашивания оконных откосов хорошо захватить около них полосу стены шириной 5…6 см. При оклейке обоями их не доводят до самого края откоса на 1…2 см (можно и больше). Таким образом, вокруг оконного проема остается полоса, что может украсить комнату.

Наклеивание обоев внахлестку

Обои следует наклеивать, начиная от окна с переходом в глубь помещения. Каждое первое полотно на любой стене наклеивается строго вертикально. Для этого от угла (лузга) отмеряют расстояние, равное ширине полотна, и с помощью веска отбивают линию, по которой строго вертикально и будет наклеено первое полотно. Последнее полотно на каждой стене наклеивается не впритык к углу, а перекрывает его на 2…3 см. Для этого от полотна еще до намазывания клейстером отрезают излишки. Полотно на следующей стене наклеивается впритык к углу, закрывая тем самым наклеенную 3…5-сантиметровую ленту.

Целым полотном можно перекрыть угол при условии, если он совершенно вертикален, но чаще всего на лузгах образуются морщины. Обои намазывают клейстером на полу или длинном столе. Для чего пол подметают, застилают газетами и полотна укладывают стопкой лицевой стороной вниз, так, чтобы кромка каждого нижележащего полотна выступала из-под вышележащего не менее чем на 1 см.

При укладывании полотен они могут свертываться в рулон. Чтобы этого не произошло, их приходится перекатывать в обратную сторону.

Во время намазывания клейстером полотна могут сдвигаться, их приходится прижимать ногой, наступая на кромку, или по концам укладывают какой-либо груз.

Намазывают любое клеящее вещество маховой кистью, макловицей или флейцем по длине полотна без пропусков тонким ровным слоем без сгустков. Чтобы кромки обоев хорошо размякли и плотнее приклеивались, их надо намазывать особенно тщательно. Поэтому рекомендуется сперва промазать кромки, затем оставшуюся часть полотна и под конец еще раз кромки, но не жирно. В противном случае во время приглаживания обоев клеящее вещество будет выступать из-под кромки и пачкать лицевую сторону обоев. Излишки клеящего вещества тут же снимают чистой тряпкой.

Наклеивают первое полотно по строго отбитой линии в направлении от окна в глубь комнаты. Необходимо это для того, чтобы устранить тени от толщины обоев, напоминающие собой как бы протянутую нитку, которая особенно заметна при оклеивании обоями из более плотной бумаги. Во время наклейки верхние кромки полотен должны находиться на одном уровне с отбитой горизонтальной линией или под нижней кромкой карниза.

Оклеивать можно одному, но гораздо удобнее вдвоем. Во время оклейки одному приходится опускаться и подниматься, складывать полотно обоев в пакет, раскрывать его, приклеивать вверху примерно на длину 1 м, спускать оставшуюся часть полотна и приглаживать сперва вверху, затем внизу. Приглаживание следует начинать от середины с переходом к краям, следя, чтобы не было складок, морщин, пузырей и плохо приклеенных кромок. Приглаживание выполняют тряпками или щетками, последние более удобны.

Работать вдвоем намного удобнее. Один из работающих находится наверху (стоит на столе, табурете, стремянке, скамье), а второй находится внизу, намазывая полотна обоев и складывая их. Затем он подает работающему наверху намазанное полотно, тот берет его за один конец и распускает. Работающий внизу держит за этот опущенный конец, слегка натягивает полотно, кромкой прикладывает к ранее отбитой линии или к кромке наклеенного полотна, и оба приступают к приглаживанию.

Приглаживать надо аккуратно, чтобы не размазать краску на лицевой поверхности обоев, что часто случается при оклеивании простыми обоями. Иногда бывает, что после приглаживания под обоями остается воздушный пузырь, его прокалывают, выдавливают воздух и приглаживают. Если при самом аккуратном приглаживании краска на обоях все же тушуется (смазывается), то приглаживание надо производить через лист чистой бумаги, но не газеты, которая оставляет краску.

Наклеив первое полотно, приступают ко второму, но так, чтобы рисунок был совмещен, а из-за первого полотна не выступала кромка ранее наклеенного. Таким образом, неотрезанная кромка первого полотна перекрывается следующим.

Наклеивать целое полотно в угол стены не следует, так как оно очень часто плотно и прямо не приклеивается, и образуются морщины и складки. Если угол неровный, то ту часть полотна, т. е. ленту, наклеиваемую в угол, следует надрезать в нескольких местах до линии сгиба, что обеспечит плотное ее приклеивание без складок и морщин.

Обои должны быть прочно приклеены к поверхности. Некоторые мастера поступают так. Размечают примерное расположение полотен на стене и под местом нахождения кромок наносят клеящим составом полосы, а иногда полностью проклеивают всю бумагу и особенно по месту наклейки верха обоев или бордюра.

Часто обои плохо приклеиваются к кромкам ранее наклеенных полотен. Происходит это потому, что наклеивание производится на краску, нанесенную на кромки. В таких случаях рекомендуется прежде всего на кромку наклеенного полотна аккуратно нанести клеящий состав небольшой кисточкой и после подсыхания состава накле­ивать следующее полотно.

Недопустимо с избытком наносить клеящий состав на обои, это не всегда отвечает задуманному. Во время приглаживания клеящий состав выжимается из-под кромок и пачкает лицевую сторону обоев. Так что обои приходится без конца вытирать чистой тряпкой, а это занимает время, да и обои не всегда остаются чистыми.

Когда на стенах имеются выключатели и розетки и их по каким-либо причинам невозможно снять, а после работы поставить на место, то приходится поступать следующим образом. Берут сухое полотно, совмещают его рисунок с ранее наклеенным, точно намечают места для розетки и выключателя, снимают полотно, вырезают отверстия, намазывают полотно клеящим составом и наклеивают.

Если по оклеиваемым поверхностям проходят трубы, то прежде всего их окрашивают масляной краской, после высыхания которой поверхности труб оклеивают бумагой в два слоя, но так, чтобы кромки ее приклеивались к стене по обеим сторонам трубы на ширину 1,5…2 см. Сухое полотно обоев приставляют к ранее наклеенному, совмещают рисунок. На полотне вырезают полоску нужной ширины. После этого отрезают полосу обоев соответствующей ширины и оклеивают ею трубу, а затем наклеивают полотно. Желательно, чтобы рисунок на трубе и полотне совмещался.

Наклеивание обоев впритык

Плотные обои, массой свыше 120 г/м 2 , и различные пленки наклеиваются впритык и требуют срезания кромок с двух сторон. Кромки срезают не ножницами, а острым ножом по ровной линейке (рейке) нужной длины, обычно по высоте стены.

Можно обрезать кромку у нарезанных полотен при условии, что после нанесения на них клеящего вещества они не будут деформироваться. Обрезают и у наклеенных обоев по линейке так, чтобы за один прием были срезаны обе кромки, а оставшаяся под полотном кромка удаляется. После этого края полотен приподнимают и завертывают, дополнительно наносят клеящий состав и кромки приклеивают с тщательным приглаживанием. Наклейку следует вести осторожно, чтобы не запачкать обои кромкой с нанесенным клеящим составом. В этом случае то полотно, которое находится внизу, закрывается газетной или другой бумагой, нарезанной в виде лент шириной 2…3 см и склеенных такой длины, чтобы равнялись длине полотна. Последующее наклеиваемое полотно своей кромкой ложится на бумагу, и при обрезке кромки оно легко отпадает вместе с ней.

Полотна намазываются клеящим составом не полностью по всей ширине, а оставляя около кромки непромазанную полосу шириной до 10 см. Таким образом, кромки накладываются всухую и не пачкают обоев. После их обрезки края полотен завертывают, намазывают клеящим составом за один или два раза и приклеивают.

Наклеивание бордюра

Наклеивать бордюр рекомендуется по высохшим обоям. Бордюр или фриз нарезают полосами длиной от 1 до 2 м. Если ранее отбитая полоса намеленным шнуром незаметна, то приходится нанести метки по обоям и по линейке простым карандашом провести едва заметную линию. Полосы бордюра или фриза намазывают клеящим составом и наклеивают, чтобы они точно находились по этой линии. Если при однократном намазывании они плохо приклеиваются, то их намазывают вторично.

Наклеивание обоев на потолки

Оклеивают потолки не только деревянные, но и оштукатуренные или бетонные, которые должны быть предварительно подготовлены. Чаще всего для этих целей используют белую бумагу, белые глянцевые или матовые обои, а также цветные обои. Если у обоев имеются кромки, то при наклейке внахлестку их обрезают с одной стороны, а впритык — с двух сторон.

Если в помещении нет карниза, то, оклеивая потолки, следует наклеить обои и на верх стен, т. е. спустить их на 10…30 см, что зависит от высоты стен. Когда обои на стенах наклеивают до самого потолка, то белые обои должны в обязательном порядке перекрывать лузги (углы) между стенами и потолком на 5…10 см. Наклеивают на потолках обои параллельно лучам света, чтобы стыки были менее заметны. Если помещение или комната имеют окна на двух стенах, то обои наклеивают по длине потолка.

На белых обоях заметны самые мельчайшие загрязнения. Поэтому наклеивать их надо аккуратно, чистыми и сухими руками. Оклеивать лучше всего втроем или вчетвером. Один человек намазывает, и подает полотна, остальные наклеивают.

Приглаживают обои чистой тряпкой или щеткой и лучше всего через чистую белую бумагу.

вернуться к выбору статей ремонт в квартире своими руками

Подготовка стен под поклейку обоев. Основные этапы

В первую очередь, надлежит снять слой прежних обоев или другого покрытия, которым облицовывались стены. Для этого шпателем снимаются старые листы, а, в тех местах, где это сделать затруднительно, обычно, применяют тёплую воду. Ей смачиваются такие участки, после чего, особо стойкие кусочки легко удаляются. Если стены имеют много дефектов и неровностей нужно оштукатурить их, стоимость машинной штукатурки в Киеве позволит это сделать и не видеть бугры и трещины под свеже оклеенными обоями.

После того как поверхность стен будет очищена, её следует тщательно выровнять и заделать мелкие трещинки и изъяны. Надо сказать, что специалисты считают процесс подготовки стен под поклейку обоев, пожалуй, основным фактором качественной службы обоев. Так как эта работа способствует наиболее надёжному прикреплению обоей к стене.

С помощью шпаклёвки и шпателя следует заделать все мелкие дефекты поверхности стен и дать возможность им просохнуть.

Одним из необходимых этапов, опытные строители считают грунтовку стен. Так как её проведение, позволяет скрепить поверхностный слой стены и не позволить мелким кусочкам извёстки, бетона или штукатурки отвалиться при дальнейшем оклеивании стены обоями, что улучшит качество работы. К тому же, грунтование может предотвратить растрескивание шпаклёвки, увеличив время её просыхания, что так же скажется на добротности результата. Кроме того, грунтовка поможет избавиться от пыли, наличие которой не способствует приклеиванию чего-либо. Потому, перед шпаклёвкой стен, специалисты настоятельно рекомендуют провести их грунтование.

Пока просыхает слой шпаклёвки, можно, не теряя времени, заняться нарезкой листов из обойного рулона. И при необходимости, черновой подгонкой рисунка, которые складывают стопками, изнаночной стороной вверх.

Когда подготовка стен под поклейку обоев окончена, разводят клеевой раствор, подобранный с учётом вида обоев. Обычно, этапы его приготовления подробно и доходчиво описаны в инструкции, потому с этой работой не должно возникнуть затруднений. Важно только тщательно перемешивать массу, чтобы не оставалось не растворившихся комочков.

Затем, готовый клей наносится на листы, приготовленных обоев, с помощью кисти или валика, полотну дают возможность пропитаться раствором и начинают крепить к стене. Чаще всего в процессе участвуют два, а то и три человека. Причём, один подготавливает обои, а двое других, один поднявшись на опору, а другой, поддерживая лист снизу, прикрепляют его к стене.

Надо сказать, что полотно обоев может клеится встык, когда листы не перекрывают друг друга кромкой или внахлёст, когда одно полотнище, слегка находит на другое. Чаще всего, внахлёст приклеиваются более тяжёлые и плотные виды обоев, так как такой способ позволяет более прочно укрепить их на стенах.

По полотну, прикреплённого к стене листа, необходимо пройти щеткой, чтобы вытеснить из-под его поверхности все пузырьки воздуха. А появившийся на швах клей, аккуратно убрать сухой тряпочкой.

Несомненно, следует помнить, что в помещении, где проводится оклеивание стен, с начала работ до полного высыхания поверхностей, не должно быть сквозняков.

Подготовка стен под поклейку обоев

Приобретая обои, задумайтесь все ли готово для того что бы приступить к работе. Данный этап называется подготовкой стен под поклейку обоев. Клей, валики, ножницы куплены — вроде можно приступать. Но на самом деле не все так просто. Для достижения желаемого результата прежде придется похлопотать над подготовкой поверхности стен под обои. И неважно новая это квартира или уже давно находится в эксплуатации.

Подготовка стен не терпит суеты и спешки. Нужно набраться терпения и подготовиться к предстоящим хлопотам.

Любая даже самая маленькая песчинка или раковина на поверхности стены обязательно проявится на обоях.

Для того что бы обои хорошо наклеились на поверхность стены она должна быть сухой, чистой, прочной, а главное ровной. В случае, когда поверхность имеет повышенную впитываемость влаги, то довести ее можно будет при помощи нанесения на поверхность стен грунтовки. Она не требует растворителей и быстро высыхает. В этом случае поверхность будет защищена от появления повышенной влажности.

С большими проблемами придется столкнуться с подготовкой стен в старых домах. Это обусловлено тем, что в них, как правило, всегда имеются трещины и сколы. Такие поверхности нуждаются в, более повышенном, внимании. Не прочные поверхности придется обработать укрепляющей грунтовкой. Неровности (дыры и трещины) следует зашпатлевать, используя в данном случае гипсовую шпатлевку.

В случае если поверхность облицована ДВП или фанерой следует особое внимание уделить швам. Их необходимо законопатить, зашпатлевать, зачистить, чтобы они не появились впоследствии на поверхности обоев.

• утапливаем гвозди на глубину 1мм, шляпки можно закрасить краской, затем зашпаклевываем их, иначе ржавчина от шляпок вскоре проявится на обоях;
• гипсовым раствором шпатлюем стыки;
• швы оклеиваем марлей или газетой и шпатлюем клеево-масляной шпатлевкой;
• замазываем неровности в стыках;
• когда все подсохнет — шлифуем и очищаем оставшиеся неровности и шероховатости.

Теперь стена полностью готова к наклейке обоев.

Зачистка поверхности

Со стен в обязательном порядке следует убрать старые обои. Что бы это сделать легко и без проблем удалять их нужно в сухом виде. Но если все же возникнут проблемы, то обои следует намочить, воспользовавшись щеткой и удалить их при помощи узкого шпателя.

Старую побелку с поверхности стен следует смывать водой. После этого поверхность прогрунтовывают укрепляющей грунтовкой.

Если помещение ранее было окрашено, какими либо видами красок, то потребуется проверить поверхность на прочность. Для этого необходимо взять скотч или любую другу клейкую ленту и нанести на поверхность. Если при обдирании на ленте останутся куски краски, то поверхность придется полностью отмыть, предварительно обработав раствором щелочи или любым другим растворителем.

Во избежание появления пятен в местах соприкосновения бетона с клеем рекомендуется зачистить поверхность стены и нанести слой водоэмульсионной краски. Затем для достижения более лучшего результата необходимо прогрунтовать поверхность раствором обойного клея.

В некоторых случаях, когда необходимо наклеить обои на идеально гладкую поверхность такую как, например пластик. В таком случае придется воспользоваться наждачной бумагой.

В завершении можно сказать, что только хорошая подготовка стен под поклейку обоев сможет на 100% оправдать ваши надежды на долгую и качественную жизнь ваших материалов.

В таком вопросе ни в коем случае не стоит экономить. А использовать только надежные и качественные материалы. И самое главное заключается в том, что только от ваших усилий и старания зависит успех в достижении поставленной задачи.

При шпаклевании: какой максимальной величины зазоры по правилу считаются приемлемыми на практике?

Все зависит от того для каких целей применяется штукатурка. Но в любом случае шпаклевание важно, даже если штукатурили свинарник под окраску, потому расход краски во первых уменьшается существенно, во вторых ускоряется процесс отделочных работ.

Под обои требуется свое качество шпаклевки под окраску тоже зависит от цветов окрашиваемой поверхности, а также от направленности света в помещении, от зависит от задач поставленных перед помещением, например в овощной яме есть возможность схалтурить, а вот в резиденции султана.

Ну а для общепринятых случаев, который был установлен путем многочисленных проб и ошибок — можно рассматривать данный вопрос с точки зрения установленных в СНиП 3.04.01-87

Качество работ со шпаклеванием нормируется СНиПом на штукатурные работы:

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

Этот документ рассматривает три уровня качества — для Российской Федерации: простая, улучшенная и высококачественная. Максимальные величины зазоров при этом устанавливаются равными: 5; 3 и 2мм — соответственно.

Для евроремонта эти нормы представляют более жесткие величины. Получить информацию можно, например, по нормам для Германии: DIN V 18550 «Штукатурка и штукатурные системы». Там также имеется три уровня качества: стягивание, войлочение и заглаживание (от простого до качественного).

Есть специальный документ, который регламентирует зазоры и отклонения после шпаклёвки стен, это СНиП 3.04.01-87

Изоляционные и отделочные покрытия

Можно свести все данные, разделив на три группы, так как есть три варианта отделки:

1) Простая (грубое качество)

Вертикальные отклонения на 1 метре должны быть не более 3 миллиметров

Отклонение предельное от вертикали во всю высоту стены помещения не более 15 миллиметров

Количество всех неровностей на 4 квадратных метра не более 3-х

Глубина всех неровностей не более 5 миллиметров

Горизонтальные отклонения на 1 метр не более 3 миллиметров

Влажность у основания стены не более 8%

2) Улучшенная (среднее качество)

Вертикальные отклонения на 1 метре должны быть не более 2 миллиметров

Отклонение предельное от вертикали во всю высоту стены помещения не более 10 миллиметров

Количество всех неровностей на 4 квадратных метра не более 2-х

Глубина всех неровностей не более 3 миллиметров

Горизонтальные отклонения на 1 метр не более 2 миллиметров

Влажность у основания стены не более 8%

3) Высококачественная (высшее качество)

Вертикальные отклонения на 1 метре должны быть не более 1 миллиметра

Отклонение предельное от вертикали во всю высоту стены помещения не более 5 миллиметров

Количество всех неровностей на 4 квадратных метра не более 2-х

Глубина всех неровностей не более 2 миллиметров

Горизонтальные отклонения на 1 метр не более 1 миллиметра

Влажность у основания стены не более 8%

________________­ ____

Из всего вышеперечисленного скажу следующее, что из опыта своей работы и при просмотре чужих работ я ещё ни разу не видел даже примерно приближённых значений, но когда хорошо затирается стена, то на взгляд получается вполне приемлемая работа.

Нормируемые рекомендации (3.04.01-87 Снип) по отделочным работам — отклонение от вертикали в 1 мм на 1 метр высоты, на практике также является нормой. Но ямки (выступы) 2 шт на 4 кв метра согласно тому же 3.04.01-87 Снип, на практике не приемлемы (под фотообоями будут заметны).

Для перфекционистов идеальным выравниванием считается, отклонение от вертикали в 0.5 мм на 1 метр. Говоря простым языком, отклонение от вертикали в 1 мм на 1 метр-норма, главное чтобы не было ямок, бугров и наплывов.

Шпаклёвки есть стартовые, есть финишные, есть универсальные.

Допустимые отклонения зависят и от типа шпаклёвки и от конечного результата, а так же подо что готовятся стены, к примеру под покраску поверхность должна быть зашпаклёвана в ноль (правИло плотно прилегает к стене без каких либо зазоров и отклонений), без перепадов, используются финишные шпаклёвки, наносимые слоем до 2-х мм.

Если шпаклюете к примеру под кафель, то отклонения могут быть и гораздо больше, это не ровности выравниваются толщиной клея под плиткой.

Если речь о высококачественном варианте шпаклёвки, то отклонения не более 1-о мм на метр поверхности (отклонение по вертикали), а на всю длину не более 3-х мм.

Если речь о стартовой шпаклёвки, до допуск 2-а мм на метр длины, эта не ровность «выбирается» финишными шпаклёвками.

Также СНиПом регламентируется максимальное количество не ровностей на определённую площадь.

Отклонений не больше двух на четыре квадрата поверхности.

Надо ещё и толщину слоя шпаклёвки учитывать и то какая это шпаклёвка по составу.

Править ровность поверхности, можно правИлом,