Подготовка стен для поклейки обоев под покраску

Как подготовить стены под покраску

• 1 Этапы подготовки
• 1.1 Это нужно сделать в первую очередь
• 1.2 Стены после обоев
• 1.3 Как снять масляную краску
• 2 Удаление водоэмульсионной краски
• 3 Используем воду
• 3.0.1 Как смыть обыкновенную эмульсионку
• 3.0.2 Смываем водостойкую эмульсионку
• 3.1 Использование клея
• 3.2 Химические препараты
• 4 Как очистить от старой краски гипсокартон
• 5 Кирпичные и бетонные стены
• 5.1 Виды шпатлевки
• 5.1.1 Процесс шпатлевания
• 6 Видео: подготовка стен под покраску

В настоящее время для дизайна помещений используется огромное количество вариантов оформления. Широко применяется окрашивание стен в различных тонах и комбинациях. Чтобы краска легла равномерно и держалась продолжительный период времени, перед началом покрасочных работ нужно узнать, как подготовить стены под покраску, ведь только так можно быть уверенным в том, что результат получится отменным.

Этапы подготовки

В зависимости от типа стен и наличия на них какого-либо покрытия, будет меняться подход к их подготовке, поэтому рассмотрим, как правильно выполнить работу своими руками.

Это нужно сделать в первую очередь

Подготовка комнаты

Настоятельно рекомендуем обесточить комнату, отключив в щитке приборов электропитание. В противном случае вполне возможно поражение током при случайном повреждении проводки. Демонтируйте выключатели и розетки, если предстоит обивать со стен штукатурку. Про полочки, картины и бра и говорить не будем, понятно, что их не должно быть в помещении, но тяжелые предметы мебели лучше тоже вынести. В крайнем случае их можно обмотать полиэтиленом, закрепив его скотчем, а затем накрыть картоном, чтобы отлетевший вдруг осколок штукатурки не повредил корпусную или мягкую мебель.

Как бы тщательно вы не обмотали полиэтиленом шкаф или диван, всё равно остается большая вероятность того, что внутрь проникнет пыль.

Стены после обоев

Снимаем обои

Сначала со всех поверхностей снимается старое покрытие – обои или краска. Если обои плохо отходят, их предварительно смачивают теплой водой, а затем с помощью шпателя снимают. Стены очищаются от пыли.

Если при сдирании обоев старая штукатурка отслаивается от стены и имеются большие трещины, то она убирается полностью.

Как снять масляную краску

Удаление старой краски с помощью электродрели с установленной щеткой

Нередко в квартирах и домах можно встретить окрашенные масляной краской стены, которая прочно въелась в основание. Но это не приговор, так как есть несколько способов ее удаления.

Удаление краски скребком

• Привычный, несложный, но самый трудоемкий метод заключается в снятии краски металлическим скребком.

Снятие краски строительным феном

• Можно воспользоваться строительным феном – небольшой участок окрашенной стены разогревается настолько, что краска вздувается и легко удаляется узким шпателем. Работа непыльная, но запах гари будет очень сильным, поэтому потребуется постоянно проветривать помещение, что не всегда удобно делать зимой. Сразу стоит оговориться, что сравнительно быстро дело пойдет с окрашенной деревянной поверхностью. Если стена изготовлена из плотного строительного материала (камень, кирпич, бетон), то разогревать ее нужно будет намного дольше, так тепло будет ей поглощаться.

Смывка для масляной краски

• Уже не первый год люди пользуются смывками для краски, но если придется очищать большой участок стены или даже несколько стен, то такая технология получится весьма затратной, ввиду того, что нужно будет приобрести большое количество этого химического препарата. Выбрав этот способ, нужно учесть, что для людей, страдающих аллергией, он не подходит. Мастера советуют работать в респираторе, но он не защитит от испарений – поможет только противогаз. Кроме того, смывка весьма агрессивна и вступает в контакт не только с краской, но и со всем, с чем соприкасается, в том числе с кожей человека. При неосторожном обращении можно получить серьезный химический ожог, после которого на теле останется уродливый шрам.

Снимаем старую краску болгаркой

• С помощью болгарки (или дрели) и насадки (наподобие щетки по металлу) можно сравнительно быстро справиться с поставленной задачей. Метод хоть и эффективный, но очень пыльный и шумный. Кроме того, куски краски разлетаются в разные стороны с огромной скоростью и даже могут впиться в тело, поэтому в защите нуждаются не только глаза. Также нужно учесть износ инструмента (болгарку нужно защитить от проникновения внутрь пыли) и расходных материалов. Посчитайте сколько м 2 вам предстоит очистить и разделите на 5 – это будет количество щеток, которые износятся во время работы. Поясним расчет – 1 щетки хватает на очистку 5 м 2 поверхности.

Удаление водоэмульсионной краски

Этот инструмент нам потребуется для снятия водоэмульсионной краски

Водоэмульсионной краской широко начали пользоваться не так уж и давно, но нередко возникает потребность в том, чтобы ее обновить или покрасить стены масляной краской. В первую очередь нужно разобраться, нужно ли вообще смывать водоэмульсионную краску. Дело в том, что если краска не отслаивается, и нет других веских причин для ее снятия, то нет необходимости ее удалять. В такой ситуации можно слой свежей краски нанести поверх старой. Сначала со стены нужно удалить пыль и прогрунтовать поверхность акриловой грунтовкой. После того как стена высохнет, можно будет ее покрасить.

Если старая краска взбугрилась, отслаивается, не походит по цвету или нанесено много слоев краски, то ее придется удалить. Рассмотрим некоторые способы.

Используем воду

Порядок удаления водоэмульсионной краски

Конечно, смывание не осуществляется водой из шланга, поэтому понадобятся еще и некоторые инструменты:

• Высокий табурет, а если ремонт выполняется в квартире сталинке, то потребуется стремянка.
• Узкий и широкий металлический шпатель.
• Широкая емкость для воды.
• Валик с длинной ручкой.
• Респиратор и очки.
• Щетка по металлу.

Пол накрываем газетами или полиэтиленовой пленкой.

Как смыть обыкновенную эмульсионку

1. В подготовленную емкость нужно набрать теплой воды.
2. Надев очки, обмакните валик в воду и намочите с его помощью участок стены, на котором будет удаляться краска.
3. Кроме очков, через 15 минут наденьте также респиратор и начинайте скребком удалять отмокшую краску.
4. Если остались места, где краска не отдирается, то процедуру намачивания нужно повторить. Если и на этот раз не получилось, то можно воспользоваться щеткой по металлу.
5. Закончив чистить намеченный участок, можно приступать к следующему.

Смываем водостойкую эмульсионку

Алгоритм действий по снятию водостойкой эмульсионной краски будет таким:

1. Если после смачивания краска не намокла, значит, она влагостойкая и поэтому ее нужно исцарапать щеткой по металлу, счистив верхний слой.
2. Теперь фрагмент стены нужно несколько раз смочить водой с интервалом в 10 минут. Выполняется эта процедура до тех пор, пока краска не набухнет и не станет податливой.
3. Далее процесс очистки такой же, как и в предыдущем случае.

Использование клея

Многим знакома картина, когда при снятии обоев вместе с ними отходит и нанесенное на стену покрытие. Теперь этим способом воспользуемся для снятия водоэмульсионки.

1. Нам потребуется обычный клейстер или клей для обоев и газеты или старые ненужные обои.
2. Клей наносится на бумагу, после чего ее необходимо основательно приклеить к стене, иначе вся краска не снимется.
3. После того как наши импровизированные обои высохнут, их снимают, поддевая шпателем.
4. Остается просмотреть стену и шпателем или щеткой удалить остатки краски.

Как и в случае с масляной краской, для снятия толстого слоя эмульсионки можно использовать болгарку или фен.

Химические препараты

В продаже есть немало эффективных препаратов, предназначенных для смывки водоэмульсионной краски. К сожалению, они небезопасны и могут при несоблюдении предписаний производителя нанести вред здоровью человека. Хотя инструкция по применению может несколько отличаться в зависимости от производителя, она сводится к одному – средство наносится на стену (кроме пластмассы), а затем через 10–15 минут снимается вместе с краской.

Как очистить от старой краски гипсокартон

Со стены из гипсокартона краску можно аккуратно снять наждачной шкуркой

Как правило, стены из гипсокартона жирно никто никогда не красит, так что в подавляющем большинстве случаев их не нужно очищать от краски, а незначительные неровности или ямки можно выровнять шпаклевкой.

Если же такая потребность возникла, то важно помнить, что, сдирая краску, можно отодрать и картон. Поэтому работы по очистке лучше выполнять наждачной шкуркой или смывками. Затем стена обеспылевается и пропитывается грунтовкой. На этом подготовка основания из гипсокартона закончена.

Закончив со снятием старой краски, приступим к подготовке основания.

Кирпичные и бетонные стены

В тех местах, где краска отслоилась, стены нужно выровнять

Оштукатуренные стены, имеющие большие отверстия и трещины, обрабатываются цементно-песчаным раствором, а после его высыхания стартовой шпатлевкой, которая в своем составе имеет частицы мелкого песка. Она наносится слоем до 5 мм. Эта шпатлевка хорошо ложиться на стену, при высыхании не дает трещин и не подвергается усадке. Срок застывания составляет около 40 минут, поэтому разводить ее нужно в небольших количествах.

Кривую стену нужно выровнять

Если неровности более 4 мм, используется армирующая сетка. Сначала выравнивается сама стена, а затем углы. Бетонные стены должны быть без трещин, но если таковые есть, то их вместе с выемками необходимо выровнять шпаклевкой.

Виды шпатлевки

По своему составу применяемая шпатлевка подразделяется на несколько видов:

• Цементная. Самый доступный вариант, имеет хорошие качества, но не совсем пластична, при высыхании может дать незначительную усадку.
• Гипсовая. Обладает хорошей эластичностью, имеет плохую звукопроводность, также задерживает влагу, но быстро затвердевает и имеет большую стоимость.
• Полимерная. При затвердевании становится очень крепкой, хорошо переносит температурные колебания, не сжимается, но самая дорогая в своем сегменте.

Процесс шпатлевания

Стены необходимо выровнять финишным слоем шпаклевки

• После высыхания стены обрабатываются финишной шпатлевкой. Материал весь должен быть одного цвета, так как после покраски могут появиться пятна. Она наносится слоем до 2 мм по всей стене, даже там, где нет микротрещин.
• Потом, после затвердевания, стены зачищаются наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Во время этой процедуры убираются все мелкие неровности.
• Стена под покраску очищается от пыли, и валиком наносится грунтовка. Для каждого вида поверхностей подбирается нужная по составу смесь. После всех вышеперечисленных действий стены готовы под покраску.

Если перед началом проведения работ на стенах имеются следы плесени или сырости, то они обрабатываются специальными составами против грибка и плесени. А сырые места перед этим высушиваются.

Теперь можно красить стены

Итак, чтобы краска легла ровно и держалась долгое время, стены должны быть идеально гладкими, без неровностей.

Если вы решили, что это занятие не для вас, то прежде чем приглашать мастеров, необходимо узнать, сколько стоит такая работа. Расценки колеблются в пределах 150 руб. за м 2 , но чтобы сумма не выросла «случайно» на треть, а то и в половину, договоритесь заранее с бригадиром, чтобы он приехал и, оценив сложность работ, назвал конкретную сумму.

Видео: подготовка стен под покраску

Каким валиком лучше наносить грунтовку на стены

Многие предполагают, что наносить грунтовку можно любым валиком. Но уже во время работы возникают осложнения — грунтовка неравномерно ложится на стены, образует «бугорки», брызги во все стороны. А еще неудачно подобранный валик оставляет непокрытые промежутки — приходится тратить много лишнего времени, чтобы закрасить поверхность. Избежать осложнений можно, подобрав правильный инструмент.

1. В чем особенности валиков для грунтовки
2. Виды
3. Какой материал шубки лучше выбрать
4. Какой длины должен быть ворс
5. Ширина и диаметр цилиндра
6. Чем лучше грунтовать стены: валиком или кистью

В чем особенности валиков для грунтовки

Валик, который нужен при грунтовании стен и потолка, имеет несколько важных особенностей:

1. Поскольку грунтующие смеси — жидкие, то удобнее валик, с которого меньше капает. Можно застелить пол газетами и оклеить мебель малярным скотчем, но капли могут падать и на обрабатываемую стену, делая покрытие неровным.
2. Валик должен быть новым. Инструмент, уже использовавшийся раньше, не обеспечит ровную поверхность. Нет смысла покупать целый валик — цилиндры подходящего размера продаются отдельно.
3. Обычно надо грунтовать и стены, и поверхность потолка. Поэтому полезен валик с телескопической ручкой. Она избавит от суеты с тяжелой стремянкой.

Зато не важен тип крепления шубки к цилиндру. Сменная шубка (не приклеена, а держится на заглушках) — удобная, но на качестве обработки никак не отражается.

Валики делятся на 3 вида по материалам изготовления:

1. Поролоновые. Хорошо подходят густым и вязким лакокрасочным составам, но плохо — грунтовке. Жидкие смеси плохо держатся на поролоне, капают на пол и брызгают по всей комнате.
2. Велюровые. Хороший выбор при покраске гладкой стены, где нет «бугорков» и трещин. Поэтому велюровый валик покупают к финишной отделке, а не к нанесению грунта.
3. Меховые. Лучший выбор в сочетании с грунтовкой и другими жидкими препаратами. С меховой поверхности почти не падают капли, брызг тоже очень мало.

Существуют и декоративные валики, покрытые специальной текстурой. С их помощью удобно делать рисунки на сырой штукатурке. Но поскольку нанесение грунтовки должно быть ровным, декоративный инструмент не годится.

Валики разделяют и по размерам:

• мини (маленькие, используются в труднодоступных местах);
• миди («золотая середина»);
• макси (большие, заметно ускоряют работу, но новичку трудно с ними справиться).

Какой материал шубки лучше выбрать

Так, лучший в грунтовании стен — меховой инструмент. Велюровые и поролоновые модели не стоит даже рассматривать.

Между искусственным и натуральным мехом разницы нет. Качество грунтования у обоих материалов одинаковое. Но если хочется долговечный валик, то лучше приобрести натуральный. Зато изделия с шубкой из искусственного меха стоят намного дешевле.

Какой длины должен быть ворс

Обычно лучше использовать меховой валик с длинным ворсом. Длина в 15 мм универсальна, ведь подходит почти любым работам. Но бывают ситуации, в которых лучше выбрать и среднюю, и даже короткую шубку.

Если человек занимается грунтованием впервые и не знаком с особенностями процесса, то лучше позаботиться о покупке валика с длинным ворсом. Он не помешает даже при полностью ровном покрытии (в новостройках). Расход грунтовки немного увеличится, зато покрытие точно получится качественным.

Ширина и диаметр цилиндра

В грунтовании лучше применять миди-валик с такими параметрами:

• ширина — от 50 до 100 мм;
• диаметр — около 30 мм.

В грунтовании пола можно взять и макси-валик. Работа по горизонтальной поверхности — намного проще, чем по стенам, поэтому с большим цилиндром легче управиться.

Валик, отвечающий данным требованиям, поможет качественно обработать стены и потолок. Но когда в помещении есть труднодоступные места, куда «головка» валика не проходит по ширине — стоит запастись еще одним инструментом. Это (на выбор):

• мини-валик с шириной менее 40 мм;
• кисть-макловица с такой же шириной.

С валиком немного проще работать, но кисточка обеспечивает лучшую «управляемость». Небольшая кисточка полезна, когда требуется загрунтовать торцы стен или узкие ниши.

Чем лучше грунтовать стены: валиком или кистью

У хорошего валика и кисточки-макловицы есть свои достоинства. Однозначно сказать, какой из инструментов лучше в грунтовании, невозможно.

Чтобы приобрести уверенность в качестве грунтования, лучше запастись и валиком, и заодно кистью. Кисточка поможет обработать места, где не справится валик.

Не лишне потренироваться на остатках того же стройматериала, что использовался для стен здания. Особенно важна такая тренировка перед грунтованием под поклейку обоев — под ними наиболее заметны всяческие изъяны.

Как подготовить стены под покраску своими руками: инструкция для новичков | (Фото & Видео)

Всё чаще можно встретить домовладельцев, которые наотрез отказываются от оклейки стен своих жилищ обоями, отдавая предпочтение последних покраске. Они желают видеть стены своих квартир «ослепительно» ровными, гладкими, без присутствия бумажного шика. Чтобы получить желаемый эффект нужно точно знать, как подготовить стены под покраску, — об этом и пойдёт речь в этой статье.

Читайте также: Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

1. Вводная часть
2. Основные этапы работ
3. Необходимый инструмент и расходные материалы
4. Штукатурка и шпатлёвка — как выбрать?
5. Пошаговая инструкция
6. Подготовка стены к оштукатуриванию и её грунтовка
7. Оштукатуривание
8. Шкурка и грунтовка
9. Формирование углов и шпатлевание
10. Формирование стеклохолста
11. Последний слой шпатлёвки
12. Заключение
13. ВИДЕО: Качественная подготовка стены под покраску. Видеоурок. Все этапы

Вводная часть

Отделка покрашенных стен

Выбрав в качестве финишной отделки стен покраску, собственник квартиры получает массу преимуществ:

• элегантный вид
• экологически безопасные стены
• раздолье в выборе цвета
• простота при эксплуатации и текущем ремонте
• пожарная безопасность
• оперативная возможность изменять цвет

Покрасить стены легко, но вот подготовить это целая наука. Если в ситуации с обоями дело обстоит значительно проще, поскольку они скрывают даже значительные дефекты поверхности, то с помощью краски это сделать не получиться, — она наоборот проявит и подчеркнёт все неровности и мелкие трещинки на стене.

Для того чтобы конечный результат не разочаровывал, то нужно в строгости соблюсти технологию подготовки стен к покраске, — воплотить это не сложно, а вполне возможно даже строителю «на один ремонт».

Читайте также: Веранда пристроенная к дому — расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)

Основные этапы работ

Один из вариантов покраски стен

Всю подготовку можно разделить на следующие этапы:

Данный список ориентировочный, поскольку некоторые поверхности не требуют демонтажа старого покрытия и оштукатуривания. Также здесь пропущены этапы зачистки каждого нанесённого слоя строительным шпателем и шкуркой.

Читайте также: Выращивание грибов в домашних условиях — инструкция для новичков: описание на примере вешенок, шампиньонов, мицелия. Тонкости данного бизнеса (Фото & Видео) +Отзывы

Необходимый инструмент и расходные материалы

Использование правила для выравнивания стен

Прежде чем начать строительные работы нужно подготовить инструмент и приобрести необходимые сухие смеси и укрепляющие растворы.

• перфоратор с миксером
• шпателя
• держатель для строительной шкурки с расходным материалом
• валик, маховая кисть или краскопульт
• полимерная или бумажная углоформирующая лента
• стеклохолст и клей для него
• грунтовка
• штукатурная сухая смесь
• финишная шпатлёвка

Прежде чем покупать сухие смеси нужно знать отличия и область применения той или иной сухой смеси.

Штукатурка и шпатлёвка — как выбрать?

Для тех, кто сталкивался с подготовкой стен ранее, нет нужды объяснять различия между двумя этими строительными материалами, а вот для новичка это является важной информацией.

Штукатурка и шпатлёвка — это суть две разные вещи. Чтобы наглядно увидеть разницу достаточно тактильно ощутить их состав, — потерев между пальцами ту и иную сухую смесь, легко заметить разницу размера их фракций. У шпатлёвки зернистость практически не ощущается, а вот у штукатурной смеси она явственна.

А всё потому, что штукатурка предназначена для выравнивания стен толстым слоем, чтобы заделать большие дефекты и сгладить большие перепады. У шпатлёвки иная задача — борьба с такими мелкими дефектами, как трещинки и небольшие впадинки.

Отличия в зернистости этих материалов влечёт отличия и в их усадке. Конечно, можно заделать шпатлёвкой и большую трещину, но, во-первых, шпатлёвка при нанесении будет стекать, а, во-вторых, при высыхании она даст большую усадку и к тому же потрескается.

Как штукатурная, так и шпаклёвочная смесь производится с различными составами, которые влияют на максимальную толщину слоя той или иной смеси, — эта характеристика важна.

Так при покупке штукатурки нужно заранее знать, какой слой будет необходим для выравнивания стен первым слоем. Если предельная толщина будет менее 3 см., то подойдёт одна модификация, а если больше, то нужно будет приобретать более дорогую сухую смесь, — разница в цене весьма ощутима, так у штукатурных смесей семейства «КНАУФ-Ротбанд» она составляет 50%.

Шпатлёвки для подготовки стен может понадобиться двух видов: финишная и супер-финишная. По названию шпатлёвок понятно, что последняя обладает минимальной зернистостью. Она нужна в случае, если формируются идеально гладкие стены. Если же стены потом будут краситься специфической краской (рельефной), то гипсовой шпатлевки ЕК К200 будет вполне достаточно.

На строительном рынке существуют многочисленные предложения, как по штукатурке, так и по шпатлёвке, различных составов и различной стоимости. Чтобы не увязнуть в вопросе выбора той или иной смеси, нужно знать, что для внутренних работ наиболее подходящие смеси это гипсовые, — ими комфортно работать, и они быстро встают.

Читайте также: Как утеплить частный дом своими руками: кровлю, стены и фундамент, описание предлагаемых на рынке теплоизоляционных материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Пошаговая инструкция

Рассматривать подробно этап демонтажа старого финишного слоя не будем. То, как удалять обои или плитку, какими инструментами при этом пользоваться говорить излишне. Следует только упомянуть про демонтаж старого слоя краски, который в большинстве случаев сложно удалить.

Поскольку стена будет штукатуриться, то всё старое покрытие чистить не надо, достаточно лишь нанести многочисленные насечки на поверхности стены для того, чтобы штукатурке было за что схватиться.

Подготовка стены к оштукатуриванию и её грунтовка

Прежде, чем приступать к оштукатуриваю нужно хорошо подготовить для этого основание. Стены в новостроях, как и в старых квартирах, штатно штукатурятся, поэтому их нужно простучать на наличие скрытых дефектов.

Глухой звук означает, что штукатурка отошла и её нужно удалить. Также поверхность проверяется на наличие в ней мелких трещин, — последние нужно расширить шпателем.

Убираем всё лишнее

В новых помещениях, где стены и перегородки выложены из газосиликатных блоков нужно шпателем убрать излишки кладочного клея.

После этой процедуры поверхность грунтуют — это необходимая операция. Грунтовка скрепляет мелкие фракции на покрытии, и, кроме того, выравнивает влагопоглощение стены, снижая её пористость на всей протяжённости. Это позволяет штукатурке сохнуть равномерно, что положительно сказывается на качестве штукатурного слоя.

Некоторые задают вопрос, что лучше использовать бетоноконтакт или грунтовку? Здесь всё зависит от обрабатываемой поверхности, — бетоноконтакт наиболее эффективен для обработки особо твёрдых и гладких поверхностей, также подходит для формирования защитной плёнки на окрашенных поверхностях.

Там, где грунтовка не способна проникнуть вглубь поверхности обрабатывают бетоноконтактом, — бетонные плиты, гипсокартон, окрашенные поверхности.

Оштукатуривание

Если стена кривая, то нанесение штукатурного слоя понятно. Но если она ровная, то не лучше ли сразу её шпатлевать? Пусть это будет ГКЛ или бетонная плита, штукатурить всё равно нужно, — эти поверхности не предназначены для финишной отделки, у них не хватит сцепления для шпатлёвки, нужно сформировать адгезивный слой.

Толстый слой, — набрасывает на стену раствор, а потом убираем лишнее

Поэтому проверив правилом геометрию поверхности, приступают к оштукатуриванию. Если максимальный слой прогнозируется более 3 см, то стену придётся еще и армировать строительной сеткой, а то и вовсе штукатурить её по маякам.

В случае если стена относительно ровная, то штукатурка наноситься максимально тонким слоем, лишь для создания адгезии для следующего финишного слоя шпатлёвки.

Смесь замешивают при помощи миксера или перфоратора с насадкой, в пропорциях рекомендованных производителем. Дают настояться 5-10 минут, перемешивают снова и приступают к работе. По консистенции раствор должен походить на густую сметану, — со шпателя штукатурка не должна стекать.

Штукатурка наносится на стену широким шпателем, размашистыми движениями. Движения должны быть уверенные, ровные, с одинаковым давлением на шпатель. Зацикливаться над аккуратностью мазков не следует, ведь небольшие дефекты (разводы) будут впоследствии убираться шпателем, а поверхность шкуриться.

Шкурка и грунтовка

Не забываем о средствах защиты

Как только первый слой встанет, — 2-3 часа для гипса. Приступают к обработке поверхности шкуркой. Для этого используют 250 строительную шкурку, вставляют её в держатель и круговыми движениями убирают наплывы и другие неровности, — если ячейки шкурки забиваются, то слой недостаточно подсох и нужно подождать.

После ошкуривания поверхность грунтуют. Использовать бетоноконтакт не нужно, теперь подойдёт обычная грунтовка глубокого проникновения.

Формирование углов и шпатлевание

Если поверхность ровная и необходимости во втором штукатурном слое нет, приступают к усилению углов помещения. Для этого используют бумажную или полимерно-сетчатую углоформирующую ленту, — она нужна для того, чтобы усилить углы, и предотвратить риск появления в этих местах трещин.

Углоформирующая лента — примерно так

Приклеивается она шпатлёвкой, которой будут выполняться дальнейшие работы. Для этого с помощью узкого шпателя наносят тонкий слой смеси и накладывают на неё углоформирующую ленту. По ней проводят шпателем, тем самым прижимая её к поверхности и одновременно удаляя излишки «клеевого» раствора..

Эту операцию проводят во всех угловых соединения стен друг с другом, а также стен и потолка.

После усиления углов, приступают к финишной шпатлёвке. Требования к замесу такие же, как и штукатурной смеси, с одним отличием — количество замеса. Поскольку расход этой смеси меньше, то и замес нужно делать соответствующий. Жизнь раствора 20-30 минут, и в отличие от цементных растворов продолжительность её продлить нельзя.

Цель этого слоя — убрать незначительные дефекты с поверхности стен, но не самые мелкие. Поэтому на данном этапе уделять повышенное внимание тоже следует, — все мельчайшие недочёты будут убраны при наложении следующего слоя.

После того, как первый шпаклёвочный слой высохнет, при помощи шпателя убирают разводы, а после этого поверхность шкурится и грунтуется.

Грунтовать можно, как маховой кисть и валиком, так и с помощью краскопульта (пулевизатора).

Второй слой формируют шпатлёвкой той же зернистости или меньшей.

После сушки слой затирается шкуркой с меньшей фракцией (400) и после высыхания последней переходят к следующему этапу.

Формирование стеклохолста

Стеклохолст предназначен для основной цели — армирования, т.е. предотвращение риска появления трещин на поверхности стен.

Особых требований к клеевому раствору не имеется, — с успехом могут использоваться как готовые клеевые составы (жидкие), так и сухие, которые нужно разводить водой. Последние хороши тем, что они экономные, — их можно приготовить столько, сколько нужно, а оставшееся будет надёжно храниться.

На строительном рынке можно найти клеи следующих марок: Quelyd, Oskar, Pufas, Bostik, Kleo и многие другие. Все они подходят для приклеивания стеклохолста и отличаются друг от друга присутствием в их составах тех или иных пластификаторов.

Клей наносят на стены маховой кистью, валиком или пулевизатором. В последнем случае клеевой состав при необходимости разводят водой. Прикладывают полотно и шпателем его прижимают к поверхности стены, — те же действия, что и при оклейке обоев.

Для контроля за равномерным нанесением клеевого состава на стену, в клей можно добавить колер. Во многих готовых клеевых смесях цветовой индикатор уже присутствует. Также эта мера поможет проконтролировать равномерность нанесения финишного слоя шпатлёвки.

После поклейки и сушки стеклохолста приступают к заключительному этапу подготовке стен к покраске.

Последний слой шпатлёвки

Здесь предварительно грунтовать уже не нужно, поскольку клей для стеклохолста уже выступает в качестве адгезивного слоя.

Шпатлёвка наносится в два слоя, — как первый, так и второй слой шкурятся и обрабатываются грунтовкой. Последний слой рекомендуется наносить при боковом освещении, — так лучше видны все огрехи.

Второй слой по возможности выполняют смесью с наименьшей зернистостью и затирают мелкой шкуркой. После заключительного грунтования и просушки, поверхность стены полностью готова к покраске.

Читайте также: Удобрение для комнатных цветов. Описание типов удобрения, рецепты домашних подкормок (Фото & Видео) +Отзывы

Заключение

Стены под покраску

Прочитав эту статью, может показаться, что процесс подготовки к покраске стен это сложно, однако это не так. Работа кропотливая, но не сложная. Нужно лишь выделить несколько дней на работу и уделяя в день по два-три часа, не торопясь её выполнить.

ВИДЕО: Качественная подготовка стены под покраску. Видеоурок. Все этапы

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.